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    Bueno, voy a tratar de explicar el tema del nitromax, porque creo que es un tema con el que la gente se lia bastante y que nos afecta a todos. En este articulillo os voy a poner como saber si saltará o no con nuestra gasolina, asi como las posibles trampas que se pueden hacer para engañar al aparatito. No con el fin de que hagáis trampas, sino para que sepáis lo que se puede hacer, y entendáis el tema un poco mejor.



    Bien, vamos a empezar con decir que es el Nitromax.


    Nitromax: Es una probeta con una pesa, cuya labor es medir la densidad de un fluido, concretamente el nitromax 16 (para touring) mide 0.87 de densidad. Si el liquido tiene menos densidad que 0.87 la boya se quedará abajo. Si el liquido tiene mas densidad que 0.87 la boya subirá. (es como lo que ocurre entre dos liquidos inmiscibles, uno se queda abajo, el mas pesado o denso, y el otro arriba, el menos pesado o denso).


    Hay que dejar esto claro, el nitromax solo mide densidad, es decir si echamos un liquido (que no tenga nitro) de densidad 0.5 (supongamos que un vino por ejemplo), pues la boya se quedará abajo. Si echamos un liquido de densidad mayor que 0.87 (agua por ejemplo) la boya subirá arriba. Por lo tanto que quede claro esto, EL NITROMAX ...
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    Bueno, pues como ya os pusimos en una noticia hace algunos dias ya esta en las tiendas el nuevo motor Picco XP turbo. En este caso os voy a hablar del E. Picco que es el modificado, pero ambos son muy similares. Las principales novedades, son un bloque sobredimensionado al igual que la culata, la forma de entrada del aire en el carburador que pasa de ser conica a ser en forma de copa, con el fin de mejorar la entrada del aire, tambien se observa el cigüeñal sin lagrima (para cumplir normativas EFRA), ...
    A continuación os pongo algunas fotillos del nuevo motor. Aqui esta junto a su hermano, el anterior Picco XP. A continuacion vamos a ver los detalles del interior:




    Y ahora con el mini-centax del g4, mini bancadas,...



    Al igual que el G4, su estreno oficial en Madrid este fin de
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    Bueno, pues por fin ha llegado el nuevo coche de 1/10 touring de la casa Team Magic. Hace tiempo que en la web veniamos anunciando el lanzamiento de este coche, poniendo las primeras fotos del mismo, ...
    Ya en las fotos se podia prever que la distribución del coche prometia novedades respecto a los coches de cometicion que conocemos (y que son muy similares salvo algunos matices), como el serpent 705, el mugen MTX3 o el trinity team only como los mas populares.
    El coche viene presentado en una caja de carton, con el logo de team magic fuera. Nada mas abrir la caja, una agradable sorpresa: Una carroceria de protoform 2.1 y un juego de ruedas de espuma. Aparte una bolsa gris que contiene todas las bolsitas de los componentes del coche, asi como el manual de montaje.
    Aqui podemos ver un plano del conjunto de piezas que vienen con el coche perfectamente organizadas:
    En el montaje del coche las piezas van ajustando a la perfeccion, y se va viendo las innovaciones que presenta ...
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    Por: DIEGO PALACIOS



    Muchos habéis preguntado que porque torneamos tanto las ruedas y si se nota,
    Mirar la diferencia entre salir con ruedas nuevas y salir con ellas torneadas son:
    - Medio segundo menos desde el primer momento.
    - Muchísimas menos posibilidades de que se muerdan.

    Otra cosa por las que las torneamos pro ejemplo en mangas es para igualar los diámetros tanto de cada lado como de del. a atrás.


    Cuando torneo unas ruedas usadas lo que busco es:

    - Igualar su diámetro. (las ruedas exteriores se gastan mas que las interiores, en los circuitos suele haber muchas mas curvas a un lado que a otro.)

    -Igualar el diámetro de las del. con las tras.. Esto no es del todo cierto ya que no las igualamos sino que ponemos una diferencia que suele estar entre 1 y 3 mm. menos las del. que las tras. es un tema de Roll-Out o preponderancias que explicare otro día si queréis.

    Darles la caída a la rueda necesaria. Si una rueda me cogió caída positiva o un exceso de caída negativa lo que hago
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    Esto es un resumen completísimo de lo que se hablo en el antiguo foro sobre que hacer en estos casos. Fue hablado por Carls, BRT, Diego, Mario_Santander, Koldo y Otalien.
    Atención que esta todo.


    En general:

    1-RUEDAS DE AGUA, lo mas importante y básico si queremos que no sea imposible llevarlo. Ruedas mas finas para evitar el aquaplaning. Tenemos que intentar que el coche no deslice nada y que sus reacciones sean muy suaves. Por supuesto tienen que ser gomas, nunca espumas.
    Ej: Pit Shumizu

    2- muelles de las suspensiones mas blandos en los dos trenes para que el coche balancee mas y no deslice. Por tanto dejar mas agujeros del pistón abiertos. Poner los amortiguadores en posición lo mas vertical posible

    3-quitar totalmente los up y down stops para que el recorrido de suspensión fuera el máximo

    4- ablandar tamben la estabilizadora, o quitarla

    5-Los diferenciales los pondría muy blandos para evitar que el coche se vaya al dar gas

    6-Al hacer ...
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    Esto fue hablado en el antiguo foro por Otalien, BRT, Diego, Carls, Koldo, Ostwald y Angeloso:

    1- Usando ruedas (goma) con dibujo... que en lugar de evacuar agua, evacuaran polvo.

    2- ablandando la amortiguación (con muelles mas blandos, densidad del aceite menor, o abriendo mas agujeros al pistón). amortiguador menos tumbado.

    3- Quitando las estabilizadoras.

    4- Sin estabilizadoras conseguimos que el coche balancee mas y agarre mas en el medio de la curva cuando hay poco agarre.... es una de las primeras cosas que yo hago cuando me falta agarre

    5-le adelantaría el trapecio superior delantero (si no lo llevo del todo delante ya) volviéndose el coche un pelin mas nervioso...

    6-diferencial mas blando también vale. le ablandaría el diferencial de adelante

    7- Se podría estrechar algo el ancho de vía delantero, ...
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    1- Ajustar correctamente la carrocería sobre el coche, y marcar los orificios de amarre, para luego realizarlos mediante una broca u otra herramienta.
    2- Con la carcasa montada sobre esos orificios, marcar los pasos de rueda. Se puede marcar con un compás de 2 puntas, o con un rotulador utilizando como guía una rueda nueva.
    3- Recortar los pasos de rueda. Es recomendable utilizar tijeras de punta curva.
    4- marcar todos los orificios necesarios (orificios de ventilación, orificio de salida de escape, orificio sobre culata para chispo, orificio para la antena, orificios para regulación del carburador, etc.).
    5- Recortar y taladrar los orificios marcados.
    6- Si quedan rebabas, eliminarlas utilizando una lima de media caña de grano fino, o con una “Dremel”.
    7- Una vez hecho los pasos anteriores, ya tendríamos la carrocería totalmente cortada y ...
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