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    Iniciarse/Empezar a correr en 1/10 TT Eléctricos (Actualizado 22-1-2013)

    Actualizado 22-1-2013

    En este foro hay mucha información que a veces puede ser difícil de encontrar. Aquí tenéis una ayudilla todos los que sois nuevos tanto el hobby como en el foro.

    -

    Gasolina o Eléctrico?

    La eterna duda de que es mejor, un coche de Radio Control eléctrico o de gasolina. Yo obviamente soy 100% eléctrico y quiero exponer todas las ventajas que tienen estos coches frente a los de gasolina, sin ánimo de polemizar o crear un debate y sobretodo siempre DESDE MI PUNTO DE VISTA.
    1. Precio. Los coches eléctricos son más baratos. La inversión inicial es algo más baja, pero sobretodo el mantenimiento es infinitamente más bajo que el de un coche de gasolina.
    2. Mantenimiento. Un coche de gasolina requiere mucho mantenimiento después de cada uso. Un coche eléctrico lo pasas con el compresor de aire, y a la bolsa, hasta la siguiente vez que vayas a usarlo.
    3. Prestaciones. Aquí también los coches eléctricos son superiores. Sobre todo en cuanto a aceleración. Hay varios videos en internet que demuestran claramente la superioridad de los coches eléctricos. Además con la nueva generación de baterías, los coches también superan claramente los de gasolina en cuanto a autonomía. Pudiendo estar rodando sin cambio de batería durante 20-35 minutos (depósito gasolina = 6-10 minutos).

    Teniendo en cuenta todos estos puntos, como es que las categorías más grandes en España son las térmicas? Pues creo que se debe a tres razones;
    1. Si vas a una tienda, en el 99% de las veces te van a recomendar un coche de gasolina. Por qué? Pues porque es donde ellos sacan más beneficio dado que el mantenimiento del coche es continuo. Resumiendo, hay más pasta en la gasolina. Las tiendas ganan más, los fabricantes ganan más y los distribuidores ganan más.
    2. Hacen ruido. A la gente le gusta que los coches hagan ruido. Si no, no son coches de verdad. A mí personalmente el ruido me molesta. Después de una carrera de coches de gasolina acabo agotado de tanto ruido.
    3. Prestaciones en el pasado. Pues sí, hay que reconocer que el pasado las prestaciones de los coches eléctricos eran inferiores a los de gasolina. Andaban menos, tenían menos autonomía etc. Esto, como he comentado anteriormente, se ha invertido, siendo ahora los coches eléctricos superiores en cuanto a prestaciones.

    Mi opinión personal es que el futuro es claramente eléctrico. Hay tantas ventajas con estos coches que no se pueden ignorar. El aficionado de este hobby no es tonto, y al final se acabará dando cuenta de estas ventajas, aunque nos intenten vender otra cosa.

    -

    2wd o 4wd?

    Una vez decidido por un coche eléctrico, la primera decisión que tienes que tomar es si comprarte un 4x4 o 4x2. Hay Pros y Contras con las dos categorías.

    2wd = +Más baratos, +Menos mantenimiento, +Hay más gente con 2wd, +Perfecto para hacer manos, -Menos rápidos, -Más difíciles de llevar.
    4wd = +Más rápidos, +Más fáciles de llevar, -Mas caros, -Más mantenimiento, -Más problemas mecánicos.

    Mi consejo personal es empezar con 4x2. En esta categoría se hacen muchas manos, por lo que si empiezas aquí, cualquier otra categoría te parecerá fácil de pilotar luego. Además el mantenimiento de estos coches es casi nulo, se limita prácticamente a rellenar los amortiguadores de vez en cuando y limpiar (cambiar pistas y bolas) el diferencial muy de vez en cuando. Un 4x4 normalmente rompe con más facilidad al tener más puntos críticos (correas, palieres etc.) y mucha más potencia.

    -

    Por dónde empezar? Qué inversión inicial se requiere?

    Hay para todos los gustos. Pero lo bueno de esta categoría es que son las manos las que importan. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente el mejor piloto de España pueda quedar entre los 5 primeros de un nacional, con el coche del que queda último. Además, una vez adquirido el material, podrás disfrutar horas y horas sin gastarte más que en ruedas y algunos repuestos.

    Para empezar hay equipos RTR (ready to run) que traen casi todo lo que te hace falta para correr (lo único que hace falta aparte del kit RTR es una batería y un cargador). Son MUY económicos (entorno a 150-250€), y según me comentan están muy bien para empezar. Hay cuatro equipos de este tipo que destacan por encima de resto;

    Associated - B4.1 RTR (4x2)
    Team Losi - TLR22 RTR (4x2)
    Durango - DEX210 RTR (4x2)
    Team C – Jekyll (4x2)

    Las cuatro opciones son muy interesantes. En los cuatro casos se trata de los “hermanos pequeños” de los coches de competición de las marcas más punteras del TT. Los RTR normalmente, si son de gama alta, vienen equipados con motor brushless y emisora spektrum (sin cristales).

    Si tienes un presupuesto ajustado de 200-300€, los RTR son una buena elección. Luego con el tiempo puedes ir completando el equipo poco a poco. Otra opción, también recomendada, es comprar de segunda mano aquí en el foro. Últimamente los precios están por los suelos para material de segunda mano.

    Si tienes un presupuesto más amplio y tienes ya algo de experiencia en este hobby o vienes de otra categoría te recomiendo otras opciones que no sean RTR (ver a continuación).

    -

    Coches

    Estos son los coches que actualmente hay en el mercado;

    2wd – Associated B4.2, Team C T2, Team C TC02, Team C TM2, Kyosho RB6, Durango DEX210, Tamiya TRF201, Schumacher Cougar SV2, Yokomo B-Max2, Schumacher Cougar SVR, TLR 22 (Losi), X-Factory X-6.

    4wd – Associated B44.2, Team C T4 V3, Team C TCO2, Kyosho ZX5-FS, Durango DEX410 V3, Tamiya TRF511, Tamiya TRF502x, Yokomo B-Max4, Schumacher K1, Losi ***-4.

    En 4x2, la categoría reina del 1/10 TT Eléctrico, se podría decir que en la actualidad hay tres tipos de coches. Los “rear-motor” que llevan el motor por detrás del eje trasero (Associated, Team C T2, Tamiya TRF201). Los “mid-motor” que llevan el motor delante del eje trasero, dentro del coche (Team C TM2, X-Factory X6, Schumacher Cougar). Y por último tenemos los que se pueden convertir tanto en rear como mid-motor (TLR, Durango, Kyosho).

    La elección es bastante fácil. En tierra la configuración más acertada es la de rear-motor, ya que al tener el peso muy concentrado sobre el eje trasero tienen mucha más tracción. En cambio, en astro-turf (césped artificial) la mejor elección es la de mid-motor, que al tener el peso más centrado tienen un paso por curva bastante más rápido. Estos son datos bastante objetivos que creo nadie podría discutirme hoy en día.

    El problema es que la gente no quiere (o puede) tener dos coches de 4x2 en orden de marcha listos para las dos superficies dependiendo de dónde se corre. Sin ir más lejos en el nacional de 2011 y 2012 se han hecho dos carreras sobre astro y otras dos sobre tierra. En el campeonato de Madrid pasa lo mismo. Normalmente han ganado mid-motors en las carreras de astro y rear-motors en las carreras de tierra. Por esta razón algunos fabricantes han optado por hacer coches híbridos, convertibles en ambas configuraciones. Por ahora solo Durango (DEX210) y Losi (TLR22) y Kyosho (RB6) se han apuntado a esta moda.

    Es esta la solución al problema? Yo creo que no. Mi opinión es que es imposible diseñar un coche para que sea el mejor en ambas configuraciones. El TLR por ejemplo está diseñado principalmente para tierra con mucho agarre y saltos muy grandes (circuitos americanos), donde es muy muy rápido. En cambio su configuración mid-motor no es la más acertada. Peca de ser demasiado largo principalmente. Con el Durango creo que pasa lo contrario. Es un coche bastante corto que en configuración mid-motor va muy bien, en cambio como rear-motor no me parece un coche muy bueno. Lo vi bastante claro en el Europeo en Pau 2011, donde tanto Neumann como Hupo lucharon con el coche en todo momento.

    La moda ahora en tierra son coches largos, realmente son limusinas comparado con los coches de “antes”. Entre 6-12 milímetros están alargando los coches los equipos oficiales de las diferentes marcas punteras. Cavalieri ganó el mundial con un B4.1 con chasis alargado artesanalmente 8mm. Lo mismo hizo Lee Martin con su Tamiya en Pau, Francia. El TLR22 igual, es más de 1cm más largo que su predecesor. ¿Por qué esta moda? ¿Son realmente más rápidos los coches largos? Más rápidos no, pero más fáciles de conducir y más consistentes SI. Sobretodo saltan, aceleran y frenan mucho mejor.

    Estas son mis recomendaciones;

    Para circuitos españoles (arcilla-tierra, agarre bajo-medio, pocos saltos):
    Creo que las mejores opciones son el Associated B4.2 y Team C T2 o TC02. Que se puede decir del B4 que no esté dicho ya. Lleva 10 años comercializándose. Está bien de precio y es muy rápido. La nueva versión viene con amortiguadores big bore y chasis largo, entre otras mejoras. Su punto flojo son las rupturas, rompe con frecuencia trapecios, torretas y soportes de alerón. El Team C T2 o TC02 es un coche mucho más nuevo, solo lleva 3 años en el mercado. Cuando salió al mercado tenía algunos puntos débiles que se han ido solucionando. Es algo más barato que el B4 y rompe bastante menos. Creo que ambos son la mejor opción para nuestros circuitos españoles.

    Para circuitos estilo USA (muchos saltos, arcilla muy compacta, agarre alto):
    Aquí la mejor opción es el TLR22. Es para lo que ha sido diseñado y se nota. Dustin Evans ganó con autoridad las dos carreras grandes (nacional, reedy race) en USA 2011. Es un coche muy largo, con mucha estabilidad que salta muy bien.

    Para astro-turf (hierba artificial):
    La conversión de CML para el B4.1 es una opción muy buena. Entre las demás opciones creo que está muy igualado. La verdad es que no sabría decir cual la mejor opción. Depende un poco del estilo de conducción.

    Hay coches que no he recomendado aquí y algunos os preguntaréis porque. Intentaré explicaros porque. Kyosho hace muy buenos coches, pero no me gusta nada su gestión. No se puede estar sacando versiones nuevas cada 6 meses. Por un lado está bien que innoven y prueben cosas, pero esto se tiene que hacer antes de sacar un coche al mercado. Creo que el RB6 es el 6 coche que sacan de 4x2 en 5 años. Además es un coche muy caro. El Tamiya TRF201 no lo recomiendo por una simple razón. En el mundial oí hablar muy mal del coche por dos de sus pilotos profesionales (no digo sus nombres para no comprometerles, pero me imagino que podéis imaginaros quienes son). El XFactory X6 no es mal coche, de hecho es el único mid-motor que va bien en tierra, pero tiene ya sus añitos y le falta algo para estar luchando con los buenos diría yo. El Schumacher Cougar va muy bien en astro, pero en tierra es un desastre (palabras textuales de Simon Moss, piloto oficial de Schumacher durante 15 años). El Durango va muy bien sobre moqueta y en circuitos con agarre muy alto, pero tiene una cuenta pendiente con circuitos de arcilla-tierra y agarre medio-bajo.

    -

    Que me hace falta y cuanto cuesta cada componente aprox?

    Los precios que expongo abajo son para un equipo NUEVO que serviría para hacer final A en un campeonato de España en buenas manos. Hay opciones más baratas, una de ellas es comprar de segunda mano y luego ir completando el equipo poco a poco. Lo que si recomendaría es intentar comprar “nueva” tecnología como brushless, lipo y spektrum (2,4Ghz), ya que estos avances hacen que se disfrute mucha más de este hobby ya que carecen prácticamente de mantenimiento.

    Coche 2wd = 100-250€
    Variador Brussless (Con corte Lipos) = 40-150€
    Motor Brushless (7.5T-10.5T) = 25-80€
    Lipos x2 (3800-5000 miliamperios, 25-40C) = 20-100€
    Emisora 2,4ghz = 100-300€
    Servo (menos de 0,15s y más de 5-6 kg a 6V, 60º) = 50-120€
    Cargador y fuente (tiene que cargar Lipos) = 50-200€
    Transponder AMB (algunos clubs te lo pueden dejar) = 50-100€
    Ruedas y llantas (por par) = 8-12€

    -

    Equipo completo de competición

    Simplemente decir que este equipo está compuesto por lo mejorcito del mercado según mi CRITERIO y EXPERIENCIA. Obviamente habrá gente que tiene otras preferencias y sobretodo hay opciones más baratas que pueden ir muy muy bien también.

    Coche: Pues como he comentado antes, depende un poco de donde vamos a correr.

    Variador: Para más información ver el post abajo. Pero yo recomendaría tres marcas; Speed Passion, Viper y Hobbywing. El Viper es muy pequeño y compacto y no lleva ventilador, además no se calienta casi nada. La gran ventaja de Viper es la garantía, que es de un año en los variadores (la competencia tiene 60-90 días). El Speed Passion es algo más barato pero tiene como inconveniente que es algo más grandote y pesa más. Pero cualquiera de los dos es una perfecta elección para 2wd. La última de gama de variadores Orion también es muy buena. El fabricante de estos es Hobbywing, que también comercializa sus variadores bajo su propio nombre. Quizás esta sea la opción más barata, junto a Speed Passion, para competir. Una opción más económica son los combos de Ezrun. Yo no los he probado pero hay gente que habla bien de ellos. Creo que leí por ahí que por ebay podía salir por 50-60€ el combo (Variador, Motor y Programador) completo de Ezrun.

    Motor: Para más información ver el post abajo. Lo primero es decidir que bobinado. Creo que lo más óptimo para 4x2 con LIPOS son motores con bobinados de 8.5T, 9.5T o 10.5T. Cuanto menos vueltas, más potencia. En astro-turf y moqueta a veces se llegan a montar 6.5T en situaciones de agarre extremo. En circuitos españoles lo suyo es 9.5T diría yo. Si eres principiante, quizás mejor con 10.5T. Sobre marcas podría recomendar Speed Passion, Tekin, Orion y Hobbywing por ejemplo. La mayoría de los fabricantes venden combos de variador + motor. Esta opción no es mala ya que te ahorras un 20-30%, que comprando por separado.

    Servo: Aquí vale todo que tenga una respuesta por debajo de 0,15s y más de 5-6 kg (a 6V, 60º). Un apuesta personal mía que me ha dado muy buen resultado es el servo Futaba S9551. Se trata de un servo de perfil bajo (para un B4 realmente no hace falta) que si en el futuro cambias de coche, puede ser útil tener uno de estos servos ya que hay coches como el Durango o varios coches de Touring donde es una necesidad disponer de uno de estos servos.

    Emisora/receptor: Para más información ver el enlace al post sobre emisoras más abajo. La mejor emisora sin duda es la Sanwa M12 y su predecesora la M11x, pero también son las más caras con diferencia, rondando los 500€. Otra opción muy interesante es la DX3R PRO. Es más básica que las 4PK, Sanwa M12 y KO pero para mi es una opción muy interesante para nuestra categoría. Tiene muchas ventajas. Es bastante más barata que las otras marcas, no pesa nada, funciona con solo 4 pilas, y sobretodo que te duran las pilas una eternidad. Creo que es la mejor opción para los novatos. Olvídate de frecuencias, con las nuevas emisoras (2,4 Ghz Spektrum) te subes al podium y no te tienes que preocupar de interferencias jamás. La DX3R además viene con un receptor muy pequeñito que podrás alocar en cualquier coche.

    Cargador/fuente: Para más información ver el post sobre lipos más abajo. Te hará falta un cargador y una a fuente de alimentación. Hay algunos cargadores que incorporan la fuente dentro del cargador, que si no tienes fuente, puede ser una buena opción. En cuanto a cargadores quiero recomendar la marca Hyperion. Yo tengo el DUO 610i (son dos cargadores en uno), desde hace un año y va de maravilla. Carga todo tipo de pilas NiMH, NiCd, LiPO, LiFE etc. Hay modelos de Hyperion más económicos que también son muy recomendables. Otra opción muy económica (que no he probado personalmente, pero me han comentado que no está mal) es un cargador tipo Imax B6 que puede salir por unos 35 euros en Ebay.

    Lipos: Para más información ver el post sobre lipos más abajo. Aquí tienes una lista de las lipos homologadas a nivel Europeo para 2010 y 2011. Ojo, para correr nacionales o regionales, tu Lipo NO tiene/necesita estar incluida en esta lista (ver el reglamento de Aecar.org). Pero si quieres correr un Europeo, o correr alguna carrera a nivel nacional de Touring, si que tendrás que tener una Lipo homologada por EFRA.

    http://news.efra.ws/fileadmin/news/2...20V2%20pdf.pdf
    http://news.efra.ws/fileadmin/docume...0V1%20pdf1.pdf
    http://news.efra.ws/fileadmin/news/2...0V1%20pdf1.pdf
    http://news.efra.ws/fileadmin/news/2...0pdf%20105.pdf

    Que capacidad es suficiente?: Pues para hacerte una idea, con lipos de 5000mha puedes estar rodando entorno a 15-30 minutos dependiendo de circuito, motor etc. Yo recomendaría lipos de +5000 25-35Cs. Principalmente por el peso. Las 5000+ suelen pesar entorno a 275-320g, lo cual significa que no tendrás que lastrar el coche con (tantos) peso para que vaya bien. Yo uso unas Intellect (Stick, Caja dura, 5600mha, 50C – Partidas, Caja Dura, 5400mha, 60C). Van muy bien, y pienso seguir con ellas.

    -


    Echar el coche a andar!

    Cuando por fin tengas el coche en casa y lo tengas montado seguramente te surgirán un montón de dudas. Una pregunta en concreto que he visto mucho por los foros es el tema de elegir el piñón y la relación correcta.

    Que piñón poner?
    Los fabricantes de motores o de coches recomiendan unas relaciones finales para los diferentes motores, que pueden servir como punto de partida. Para calcular la relación se puede usar la siguiente formula o bien la siguiente web que te calcula la relación final de una serie de piñones y coronas;

    Relación final = (Nº de dientes corona / Nº de dientes piñón) x Relación interna.

    http://www.gearmachine.net/

    Las recomendaciones de los fabricantes están bien como punto de partida, pero lo que realmente importante es que no se caliente demasiado la electrónica. Ni el motor, ni el variador deben pasar de 70-80 grados. Yo lo que hago siempre es empezar con una relación más corta (un par de piñones menos), de lo que recomiendan los fabricantes. Después de cada manga controlo la temperatura, y si veo que está por debajo de 50 grados voy subiendo piñones. Hoy con las lipos nos tiramos a veces 20-25 minutos seguidos en la pista, y claro las recomendaciones están hechas para carreras de 5-7 minutos, no 20. Otros factores que hay que tener en cuenta es la temperatura ambiente (obviamente en verano con 40 grados, la electrónica se calienta mucho más) y el tamaño del circuito (en circuito grande, con muchas rectas, la electrónica coge más temperatura).

    Relaciones internas de algunos coches
    Team C T2: 2,6
    Team C T4: 2,44
    Asso B4: 2,6
    Asso B44: 2,5
    Kyosho RB5: 2,6
    TLR22: 2,6

    Aquí tenéis un cuadro para el B4 & B44




    Setup Emisora?
    Yo diría que, junto al slipper, son los factores más importantes para lograr una buena puesta a punto e ir cómodo con el coche. El aprender a jugar con los reglajes de la emisora es esencial para hacer buenos resultados. Además es algo MUY fácil, yo normalmente solo uso 3 reglages;

    - Recorrido del motor (freno y acelerador)
    - Recorrido del servo
    - Exponencial de aceleración

    Básicamente lo que hay que lograr con una puesta a punto es ir cómodo. Cuando vas cómodo, aunque parezca que vayas más lento, casi seguro que haces mejores tiempos. A nivel Europeo el ejemplo perfecto es Hupo Honigl. Cuando le ves en la pista parece que va “parado”, pero luego el tío te gana un europeo. Creo que es modelo a seguir, tanto en conducción como en puesta a punto.

    Cuando llegas a un circuito nuevo (de tierra generalmente) es muy normal que al principio te sientas muy incómodo. El coche quizás ande demasiado, se va de culo y en general no va demasiado bien. Lo primero que tienes que regular es el freno. En circuitos con poco agarre, con un 2wd, es muy normal llevar el freno al 50-60%, mientras que en astro-turf (hierba artificial) lo llevas al 90-100%. Un 2wd con demasiado freno en una pista deslizante es prácticamente incontrolable, ya que cada vez que tocas el freno te hace un trompo.

    También puede ser aconsejable, si ves que no controlas el coche muy bien, poner un motor más suave (más vueltas, 8.5-10.5T en 2wd). Si no tienes otros motores siempre puedes limitar el recorrido del motor en la emisora, que no es igual de efectivo como cambiar el motor, pero es una solución. Yo suelo bajar el recorrido hasta que veo que voy cómodo. Luego a medida que me voy haciendo con el circuito y se va limpiando la trazada voy subiendo otra vez.

    También suelo jugar bastante con el recorrido del servo. Si el coche sobrevira mucho, sobretodo en curvas rápidas, puede ser bastante útil limitar un poco el recorrido del servo para ir más cómodo.

    La verdad es que últimamente no uso a penas los exponenciales ya que los nuevos variadores tienen curvas de aceleración muy suaves. Pero antes si que jugaba mucho con este parámetro, sobretodo en circuitos con poco agarre, para ir más cómodo.

    El caso es probar y jugar con los ajustes de la emisora para que al final tengas un coche que va a tu gusto.

    -

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    Bueno ya está bastante completito el post. Si tenéis alguna duda o sugerencia por favor házmela llegar.
    Zaca
    Última edición por zaquiz; 23/01/2013 a las 16:14
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  2. #2
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    Tremenda aportación Zaca. Muchas gracias. Si añades el tema de cargadores y balanceadores, lo dejas clavado.
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  3. #3
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    zaca eres un crack esta genial y seguro que mucha gente le viene muy bien.
    Un saludo
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  4. #4
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    mu buen post zacas!

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    Muy bien Zaca !!! Cómo se nota que es Viernes jajejaja .....

  6. #6
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    Tremenda aportación Zaca. Muchas gracias. Si añades el tema de cargadores y balanceadores, lo dejas clavado.
    Es verdad, se me había olvidado el tema de cargadores por completo. Este finde me lo curro un poco.

    Gracias por recordármelo!
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  7. #7
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    Tremenda aportación Zaca. Muchas gracias. Si añades el tema de cargadores y balanceadores, lo dejas clavado.
    Es verdad, se me había olvidado el tema de cargadores por completo. Este finde me lo curro un poco.

    Gracias por recordármelo!
    Es que si no, el artículo sólo serviría para cierto griego que corre europeos...
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  8. #8
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    muy buen post..........ya era hora de que alguien lo hiciera.........yo tenia ganas de hacer uno parecido, pero como estoy acostumbrado a que me lo borren todo pues simplemente PASO............

    saludos y gracias zaquiz
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    Muy buen post. Aclara muchas dudas.
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    Este post deberia ser de obligada lectura antes de postear nada en el foro de electricos. Esta genial, felicidades.

    Un saludo.
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    Por Manjariel en el foro 1/10 TT - Buggy y Stadium trucks electricos
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    Último Mensaje: 02/12/2009, 17:19
  3. empezar a correr
    Por emili en el foro Gente de las islas Baleares
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    Último Mensaje: 26/01/2005, 22:15
  4. Empezar a correr
    Por emili en el foro 1/8 TT gas
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    Último Mensaje: 24/01/2005, 15:26

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