Chasis opcional serpent 710,conclusiones y razonamientos
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  1. #41
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    luego otra cosa, en el supuesto de que con el cirkuito con polvo y poko agarre cambie el chasis, me decida a cambiar el chasis y ponga el de serie con sus reglajes correspondientes,merece tanto la pena cambiar el chasis para carreras donde se supone que hay agarre¿?,Se nota verdaderamente a la hora de la conduccion el chasis opcional?, es que no se, segun lo que estais dando a entender el chasis opcional no funciona en barakaldo, ya que por normal general este cirkuito esta "sucio" y con polvillo, de todas formas, el miercoles y el jueves (sino llueve) espero ir a rodar y probar el chasis opcional con los ajustes que llebaba con el chasis de serie y probar para posteriormente cambiar el chasis al de serie y ver como me resulta mas comodo de llebar el coche, ya que el domingo hay cto euskadi y me gustaria probar como funciona el chasis opcional con agarre, un saludo
    * Jon Ander *
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  2. FACTORHOBBY rovan baja coche
  3. #42
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    manon sin entrar a teorizar, que lo hare, te digo que yo rode este domingo con el chasis opcional en mieres que esta sucio bachado y es ratonero y va de coña, batimos edu y yo el recod del circuito y edu hizo la vuelta rapida.
    Es un chasis muy rigido pero yo lo deje puesto y no toco el otro para anda, olvidate de el, y solo mira bien que con ese chasis te pise bien el coche.
    Luego lo dejas montado de tal forma que pise bien, y busca reglajes. Yo en bilbao las tres veces que fui los logre muy rapidamente, si quieres te paso los primeros que tenia que eran cuando se estreno el circuito y estaba sucio pero el coche iba muy bien.

    Un saludo
    Diegfo
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  4. #43
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    A petición del amigo DIEGO pasa a preguntas tecnicas.

    Precioso tema, es una pena que no tenga un 710 para poder enbarcarme en esta travesia, que es super interesante.

    Saludos
    6 años de paron forzoso / AXIAL WRAITH para pasar el mono
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  5. #44
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    perfecto diego, pues si me pasas los reglajes me haces un favor, para mas o menos hacerme una idea aunque creo que mas o menos ya tengo lo que busco, gracias
    * Jon Ander *
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  6. #45
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    Jon Ander, te voy a dar mi consejo :
    Hazle caso a Diego y el jueves y viernes comienza las sesiones con el chasis nuevo, y termínalas con el chasis nuevo.
    Bastantes reglajes tienen los coches actuales como para meterle uno más.

    Ten en cuenta lo siguiente : Cuanto más rigido es un chasis, mayor rendimiento se le está exigiendo a la suspension y amortiguación.
    Un buen comienzo sería trabajar éste aspecto, manteniendo la geometria que tenias con el otro chasis
    Un saludo.
    Pedro Azurmendi

  7. FACTORHOBBY coches electricos
  8. #46
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    Claro Pedro ha dicho algo que yo discuti mucho con gente que sabia de este tema
    Recuerdo cuando teniamos rigidificadores entre bandeja y puente trasero en los impacts y luego algo parecido a lo que tenemos ahora en los laterales.
    Recuerdo que mucha gente los quitaba cuando llovia o cuando el circuito estaba sucio porque asi elc hasis flaxaba y era mas facil dellevar y yo preguntaba y sigo preguntado.
    **** pa que estan las suspensiones.
    Siempre digo que haer un coche menos rigido es engalñar al coche. Si el chasises totalmente rigido juagaras con las barras , muelles y amortiguadores para dar con el reglaje perfecto, pero claro, como dice Pedro, CON UN CHASIS TAN RIGIDO ESTAS TRES COSAS COBRAN VITAL IMPORTANCIA. de tal manera que si estas cosas estan mas ajustadas o su ajuste no es el indicado para la pista se NOTARA MUCHO MAS EL MAL AJUSTE SOBRE UN CHASIS RIGIDO QUE SOBRE EL NO TAN RIGIDO.


    por eso con el chasis nuevo puedes ser mas rapido o mas lento, si tenias unos amrotugores bien cargados con el aceite que deben llevar para esa pista simetricos muelles con precargas bien echas las barras bien reguladas (algo muy dificl en este coche y que a mi me llleva mas de 40 min. ajustar) y demaspues con este chasis seras mas rapido ya que al ponerlo estas potenciando los amortiguadores sobre otros reglajes cosa que si estan bien hehcos pues ayudaran a ir mas rapido.
    En cambio si los amortiguadores muelles o barras estan mal o equivocadas con el chasis nuevo potenciaras el efecto de esas tres cosas que si estan mal haran que el coche vaya como el culo.

    Aparte de todo esto el chasis ya es mas rapido de por si en el momento que cambia el centro de gravedad.

    un saludo
    Diego
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  9. #47
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    ok os hare caso, con el chasis antiguo cuando la pista estaba con polvillo y poko agarre, usaba muelle amarillo alante y atras, hidrauliko 35 de serpent, 5 agujeros atras y 2 alantes, como lo veis?,y las estabilizadoras, la trasera a 0mm y la delantera plana
    * Jon Ander *
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  10. #48
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    Bueno despues de mirar lo que habeis debatido y de tener una charla de las nuestras con Tato os cuento.
    Yo lo veo de la siguiente manera
    Al poner el chasis nuevo y dejar la misma distancia libre al suelo:
    1.- El centro de gravedad BAJA 1 MM.
    2.- El Roll center BAJA no sabemos cuantos mm. eso depende de muchas cosas pero lo mas importante es que tambien BAJA.

    Esto lo cuento porque el Roll Center, es decir el PUNTO DEL ROLL CENTER de por si no nos dice nada
    El Roll Center es un punto que es SOBRE EL QUE PIVOTA EL COCHE, ES DECIR SOBRE EL QUE BALANCEA EL COCHE.
    Sobre ese punto balancea y CUANTO balancea depende de lo alejado que este el centro de gravedad del Roll Center.
    Si me conseguis entender lo que quiero decir, es que si los dos puntos (Centro de Gravedad y Roll Center) BAJAN cuando ponemos el nuevo chasis, y estos dos bajan casi por igual el comportamiento del coche en relacion con el Roll Center, apenas cambia. Si que cambia porque el centro de gravedad baja.
    Al bajar el centro de gravedad el coche balancea menos, y por ello pedro sube 1 mm. el trapecio del. sup. para que el cohce balancee lo mismo que antes de cambiar el chasis.

    un saludo
    Diego
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  11. #49
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    bueno me parece que ya mas o menos la teoria nos va quedando clara,ahora solo falta aplicar esta teoria a la practica, me gustaria que los que vayan probando los consejos de los maestros, vayan poniendo sus experiencias con el chasis, que han notado y cosillas de esas, por cierto reedito el nombre del post

    saludos

    jon ander
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  12. #50
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    He hablado con Diego esta tarde y no me he podido resistir. Para empezar me gustaría saludar a mis amigos implicados en el tema este, y especialmente a PAE, a quien nunca había leido, y a quien tengo un gran respeto, y como habréis comprobado es una persona con la que es difícil enfadarse, hola Pedro.

    Por cierto Garganta Profunda, a ti también me gustaría conocerte, eres un tipo inquietante, empezando por el nombre y continuando por lo que sabes, si algún día sales del armario y me saludas en un circuito, prometo acogerme al secreto periodístico y no revelar tu identidad.

    Como muchos sabrán yo no tengo un Serpent, pero más o menos puedo echar una mano en este tema, o por lo menos lo voy a intentar.
    el roll center, es un punto móvil, definido perfectamente por los gráficos que he visto anteriormente. Ese punto es sobre el que el chasis "rola" o se balancea en cada momento.
    El balanceo del coche lo produce la fuerza centrífuga aplicada en el centro de gravedad, compuesta con los gráficos o geometrías de las suspensiones. Esto más escueto se reduce a analizar el momento que se produce entre la fuerza centrífuga aplicada en el C.G. y la distancia de éste al centro de rotación, es decir, al R.C.. Es decir, a igualdad de velocidad de paso por curva, y a igualdad de radio de la curva, un coche se inclinará menos cuanto más juntos estén el C.G. y el R.C., y viceversa. Si un coche se inclina menos, varían menos sus caídas, y por lo tanto apoya siempre más rueda en el asfalto, y además es más rápido en los "zig-zags" o chicanes, al tener que recuperar menos de una curva a otra.
    Yo no entro a valorar ahora si con el chasis nuevo la distancia entre el C.G. y el R.C. aunemta o disminuye, no tengo el coche ni las cotas, pero lo que sí que está claro es que el C.G. baja, es cierto que no llega a bajar 1mm, porque la masa del chasis la mantenemos en el mismo sitio, pero algo baja. Al bajar el C.G., en principio sin variar las geometrías, disminuimos las masas en rotación, al bajar el diámetro de las ruedas en 2mm, también disminuímos la deriva de las mismas, al bajar perfil y de esta forma obtenemos más precisión, y aunque parezca una tontería ahorramos pasta y las ruedas se muerden menos, total ná.

    No confundamos el balanceo del coche con la tendencia al vuelco. Tenemos que tener en cuenta que la razón por la que un coche vuelca, es por el par de fuerzas que se produce entre la ejercida por la rueda exterior (a la altura del suelo, y hacia el centro de la curva) intentando que el coche no se salga de la curva y la fuerza centrífuga (a la altura del C.G. en la misma dirección que la de la rueda pero en sentido contrario, es decir, hacia afuera).
    Ese par de fuerzas se convierte en un momento reflejado en una fuerza multiplicada por una distancia, de tal manera que a mayor fuerza mayor momento y a mayor distancia también. La fuerza es la que es, y viene definida por la masa del coche compuesta con la aceleración (tangencial), que a su vez la definimos nosotros al pasar por una curva de radio dado a una velocidad dada, es decir, con un coche dado a una velocidad dada, la fuerza centrífuga estará definida por los dos parámetros anteriores, da igual todo lo demás. La distancia de ese momento, es la distancia del C.G. al suelo, y en este caso, sí que mejoramos con el chasis, aunque sea menos de un mm.

    Dicho todo esto, y a mi modesto entender, con el chasis nuevo se mejora al volcar menos, mientras que el comportamiento (a igualdad de geometrías) no debería de variar mucho, por lo menos eso me sale a mi en el papel. Diego hay aquí cosas que no te he contado y si quieres las comentamos. Saludos a todos y nos vemos en las pistas.

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