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  1. #1
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    carballo (A coruña)
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    Talking elegir mi bateria

    soy nuevo y entiendo poco de coches rc, tengo un buggy xstr electrico y queria saver cual es la mejor bateria para el

  2. #2
    Una batería es imprescindible que sea lipo, entiendo que de 7,4 V, a partir de 5000 mAh y una descarga de al menos 25 o 30 C. En la tienda de el rey del hobby encontraras unas turnigy o unas zippy baratas.

  3. #3
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    carballo (A coruña)
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    gracias por la ayuda

  4. #4
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    carballo (A coruña)
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    que es la descarga de la bateria??

  5. #5
    Miembro Senior Avatar de mac_infer
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    Cita Iniciado por Bert12 Ver Mensaje
    Una batería es imprescindible que sea lipo, entiendo que de 7,4 V, a partir de 5000 mAh y una descarga de al menos 25 o 30 C. En la tienda de el rey del hobby encontraras unas turnigy o unas zippy baratas.
    Me vas a perdonar pero ni es imprescindible que sea lipo ni es imprescindible que sea de más de 5000 mAh.

    Por supuesto que son más potentes que las NiMH y se encuentran baratas en el rey del hobby, pero en ningún caso son "imprescindibles".

    Yo tengo Nimh en el 1/8 y desde luego para pasárselo bien no se necesita más. Y en el truck 1/10 unas lipo turnigy de 3300 mAh me duran entre 20 minutos y media hora cada una.

    Rodry, usa la búsqueda que todo está en el foro. (mira el apartado wiki) y pásate por este hilo:
    http://www.cochesrc.com/foros/1-10-t...o-xb-10-a.html

    Saludos.
    Última edición por mac_infer; 12/07/2011 a las 18:18
    Serpent Cobra 811-e EzRun 120A 2700Kv 3S
    Ansmann XT-PRO Turnigy 60A 4370Kv
    Asso RC18T2 Team Kit Ezrun 25A 7800Kv

  6. Rc WIKI, enciclopedia Online radiocontrol
  7. #6
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    Cita Iniciado por mac_infer Ver Mensaje
    Me vas a perdonar pero ni es imprescindible que sea lipo ni es imprescindible que sea de más de 5000 mAh.

    Por supuesto que son más potentes que las NiMH y se encuentran baratas en el rey del hobby, pero en ningún caso son "imprescindibles".
    Y "migrar" a LiPo (o incluso LiFe) lleva aparejado disponer de un cargador apropiado para este tipo de baterías. Éso sí es imprescindible, y conlleva un gasto inicial a tener en cuenta.

    Aún así los resultados lo hacen recomendable.
    2xThunderTiger MTA4 S28(TT.28 Pro BD, SH .28 P6 "MR Racing", Axial .32rr, Ofna Force .32) XTM Mammoth, 2xbuggys 1/10 "de todo a cien".(Condor, Stormracer)
    HSP Tyrannosaurus(Go.20) HSP Hunter Bl 1/16

  8. #7
    Efectívamente, en este mundo no hay nada imposible ni imprescindible, pero en mi opinión si tengo que comprarme unas baterías nuevas me tiraría a por unas lipo. Tengo unas NiCd y ni punto de comparación, le dan al coche muchas más potencia.
    La descarga no es exactamente potencia, no se definirlo, pero para que nos entendamos te diré que cuantas más C, mayor el la transferencia de energía de la batería al variador y pòr lo tanto más "potencia".

  9. #8
    Miembro Senior Avatar de e-maxx
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    Cita Iniciado por rodry 14 Ver Mensaje
    que es la descarga de la bateria??
    La descarga es con la fuerza que se lanza tu coche, la aceleracuion de tu coche, depende de eso, y de tu motor, y mientras mas c tenga, mas fuerza de aceleracion tendra tu chcoe, y mas picos de voltaje, m,e entiendes???

    SaLuDoX
    E-maxx, 2 lipos 5400mAh de 7.4v 2s y 2 niquel metal hidruro 3000 8.4v y con mis futuros revolvers 700 HO, ME CARGARÉ EL COCHE Busco gente de Sevilla o alrededores, vivo en Alrededores de Sevilla!.

  10. #9
    Cita Iniciado por Viper_4x4 Ver Mensaje
    RC'S PARA DUMMIES

    INTRODUCCIÓN
    Como todo tiene un comienzo, voy a intentar crear una especie de "guia" en la que usaré un lenguaje muy coloquial y a la que iré dando forma y ampliando con forme vaya viendo conveniente, para que a aquellos que más lo necesitemos, no nos sea tan difícil entender este mundillo.

    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
    Un Rc tiene 2 componentes principales: el coche, y la emisora.

    La EMISORA (o "transmisor") es el aparato que nosotros manejaremos y que será el encargado de transmitir nuestras órdenes al coche. Las emisoras más básicas tienen 2 CANALES: 1 para manejar la dirección (derecha e izquierda) y 1 para manejar el movimiento (adelante o atrás). A más canales, más funciones podremos manejar desde nuestro mando.

    El COCHE se compondrá de:
    -el RECEPTOR, que será el encargado de recibir y traducir las señales que mandemos desde la EMISORA (de él sale la antena)
    -el MOTOR, que será el que nos proporcione el desplazamiento
    -el SERVO, que son los aparatos que se encargan de girar las ruedas
    -las BATERÍAS, que proporcionarán la fuente de energía para transformarla en movimiento
    -el VARIADOR, que es el encargado de gestionar la corriente eléctrica de todo el sistema.

    El RECEPTOR, por norma general, ha de tener el mismo número de canales que el MANDO para poder ejecutar el mismo número de funciones. El RECEPTOR más basico, por lo tanto, es también de 2 CANALES.
    El RECEPTOR va conectado, con una de sus salidas (1 canal) al SERVO, y con otra de sus salidas, al VARIADOR (2 canal).
    El VARIADOR, al cual van conectadas las baterías, manda por el mismo cable que lo une al RECEPTOR la corriente para que este funcione y que este a su vez le mande la corriente necesaria a los SERVOS para que obtengan su movimiento.

    En la practica, tomando como ejemplo un sistema de 2 canales, sería algo así:
    -encendemos el mando y encendemos el variador.
    -en ese instante tenemos tanto el emisor (mando) como el receptor (coche) listos para funcionar y la corriente lista para ser transformada en lo que nuestras órdenes dicten.
    -si pulsamos el acelerador de nuestro mando, la señal la captará el receptor del coche y este mandará una señal al variador, y el variador mandará corriente a los motores para producir el desplazamiento elegido.
    -si pulsamos la dirección de nuestro mando, la señal la captará el receptor del coche y este mandará una señal al servo, y el servo girará las ruedas en el sentido que hayamos elegido.

    Un funcionamiento muy simple del cual haré un esquema para evitar posibles lios mentales.

    DICCIONARIO BÁSICO

    MOTORES
    Los motores los hay de dos clases: con escobillas (los de toda la vida de dios) y sin ellas.
    Sus tamaños van a variar, pero los más usados van a ser los "540" y "550". El rendimiento de un motor va a variar dependiendo principalmente de su diámetro y longitud, teniendo por norma general un mayor rendimiento cuanto más grandes sean.Cuando se habla de motores 540 talla "S", "L" ó "XL", nos referimos a motores con 36mm de diámetro y lardos de "50mm", "60mm" y "74mm" respectivamente.

    Internamente tienen un consumo, medido en AMPERIOS (A). A más amperios, más potencia, pero está claro que, debido a su mayor consumo energético, menor tiempo nos durará la carga de una batería.

    -Motores con escobillas (en inglés, BRUSHED).
    Las "T" ("Turns" o en español "vueltas") que lo acompañan en la descripción del motor que nos interese, hacen referencia al número de vueltas que hay de hilo de cobre dentro del motor, y serán las que nos hagan saber sus características. Cuanto mayor sea el número de "T" (mayor número de vueltas de hilo de cobre), más potente será el motor, y cuanto menor sea ese número, más rápido girará y por lo tanto será un motor que desarrolle más velocidad.
    Un motor con 21T será más potente, pero menos rápido, que uno con 18T.

    Johnson y Mabuchi son ejemplos de principales fabricantes de este tipo de motores.

    -Motores sin escobillas (en inglés, brushless).
    Este tipo de motores son más modernos y se caracterizan principalmente porque, al no usar escobillas (unos imancitos que rodean el eje del motor y se desgastan por el rozamiento con este) no necesitan mantenimiento y ofreden un mayor rendimiento debido a una menor pérdida de energía por rozamientos y más cosillas que ya iremos comprendiendo.
    Estos motores, en vez de usar "T" para su descripción, usan los "Kv", que son el número de vueltas por minuto que dará el motor por cada voltio recibido. Generalizando, cuanto mayor sea el número de "Kv" (mayor número de vueltas del motor), mayor velocidad desarrollará, y a menor número de "Kv", más potencia. Como no todo queda dicho con usar sólo ese número de "KV", se suele añadir el número de "T", al igual que se hacía con los motores con escobillas, para que nos sea más fácil saber si hablamos de un motor "potente" o "rápido".
    Un motor con 2700Kv será más potente, pero menos rápido, que uno con 3500Kv.

    A su vez, los motores brushless pueden tener sensores (en inglés, SENSORED) o no tenerlos (en inglés, SENSORLESS), y la diferencia está en que los motores con sensores tienen un funcionamiento más "fino", sobre todo en salidas y a bajas revoluciones, mientras que los sin sensores, son más nerviosos.

    Sería como comparar una moto de 4 tiempos, que aprovecha mejor la combustión y es muy suave, con una de 2, que es más tosca y nerviosa.

    Los más usuales son los sin-sensores, si bien los sensored van ganando mercado debido a que a que al iniciar la marcha de manera suave, no se produce COOGIN, que es un temblor del motor similar a cuando un coche 1:1 se nos quiere calar, y que se debe a esa falta de precisión de funcionamiento a bajas revoluciones.

    Como nota, decir que tenéis que aseguraros de que el variador con el que lo hagáis funcionar, está preparado para el tipo y modelo de motor que vayáis a adquirir.

    Feigao, Mamba, Novak ó LRP son claros ejemplos de fabricantes de este tipo de motores.

    BATERÍAS
    Son las encargadas de proporcionar la corriente a nuestros coches.
    El mundo del RC se vió altamente favorecido con el uso de las baterías recargables de tipo NiCd (Niquel Cadmio), sistema de almacenamiento que cláramente se ha quedado obsoleto, dejando paso a las más modernas baterías de NiMh (Niquel MetalHidruro) con ventajas tales como la de poder recargarlas sin necesidad de estar plenamente agotadas y no obtener consecuencias negativas por ello. Pero las baterías del tipo lipo (Litio Polímero) son las reinas indiscutibles, abriéndose camino a pasos agigantados y captando adeptos más rápidamente de lo que un efecto dominó consiguiría. Su menor peso, su mayor capacidad de carga y un rendimiento por descarga estable desde principio a fin de uso, hacen que las baterías NiCd y NiMh queden súmamente anticuadas a su lado.

    Todas las baterías recargables se componen de:
    -CELDAS (en inglés, Cell)
    es el número de "pilas" que componen la batería.
    todas las celdas que compongan una batería, tendrán que tener las mismas características.
    Cada celda de NiMh tiene 1'2v, y se las denomina "celda".
    Cada celda de LiPo tiene 3'7v, y se las denomina "s".

    -VOLTAJE (v)
    es el número de voltios que tiene la batería

    -MAh (MiliAmperios)
    es la energía que es capaz de guardar nuestra batería.

    -C
    es la capadidad de descarga que llega a alcanzar la batería.
    Las baterías de NiMh, generalmente, no van a pasar de 10C.
    Las baterías de LiPo, abren un mundo de posibilidades.
    Esta capacidad de descarga se calcula multiplicando los MAh de la batería por el número C que indique (4200MAh a 20C = 20x4200 = 84000MAh = 84A)

    Usemos unos ejemplos:
    -NiMh de 7'2v, 3600MAh y 10C:
    tenemos 6 celdas (7'2/1'2=6) formando nuestra batería, cada una con 1'2v, 3600MAh y 10C de descarga.
    Por lo tanto, tendremos 36000MAh (36A) de capadidad de descarga (10x3600).

    -NiMh de 8'4v, 3600MAh y 10C:
    tenemos 7 celdas (8'4/1'2=7) formando nuestra batería, cada una con 1'2v, 3600MAh y 10C de descarga.
    Por lo tanto, tendremos 36000MAh (36A) de capadidad de descarga (10x3600)

    -NiMh de 8'4v, 4200MAh y 10C:
    tenemos 7 celdas (8'4/1'2=7) formando nuestra batería, cada una con 1'2v, 4200MAh y 10C de descarga.
    Por lo tanto, tendremos 42000MAh (42A) de capadidad de descarga (10x4200)

    -LiPo de 7'4v, 4000MAh y 20C:
    tenemos 2s (7'4/3'7=2) formando nuestra batería, cada una con 3'7v, 4000MAh y 20C de descarga.
    Por lo tanto, tendremos 80000MAh (80A) de capacidad de descarga (20x4000).

    -Lipo de 11'1v 4000MAh y 20C:
    tenemos 3s (11'1/3'7=3) formando nuestra batería, cada una con 3'7v, 4000MAh y 20C de descarga.
    Por lo tanto, tendremos 80000MAh (80A) de capacidad de descarga (20x4000).


    Si hacemos el montaje de varias celdas o baterías en PARALELO, se sumarán los amperajes y mantendrá el mismo voltaje:
    7'2v 3000MAh + 7'2v 3000MAh = 7'2v 6000MAh

    Si hacemos el montaje de varias celdas o baterías en SERIE, se sumarán los voltajes y los amperajes se mantendrán iguales:
    7'2v 3000MAh + 7'2v 3000MAh = 14'4v 3000MAh

    ¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LOS "v" Y QUÉ FUNCIÓN TIENEN LOS "MAh"?
    -El voltaje ("v") es lo que dá las revoluciones al motor, por lo tanto, a mayor voltaje, mayor número de revoluciones, y por consecuencia tendremos mayor velocidad en nuestro coche.
    (recordad el tema "Kv" visto poco más arriba)

    -Los miliamperios ("MAh") nos darén el tiempo de juego. Hablando en bruto, si con una batería de 2000MAh jugamos 10min., con una de 4000MAh jugaremos 20min. Otro aspecto paralelo es que, a más MAh, más descarga podrá dar la batería y, por lo tanto, notaremos un incremento de la potencia en nuestro conjunto.

    IMPORTANTÍSIMO: nunca exceder el voltaje del variador ni del motor y usar siempre, como voltaje máximo, el valor menor de ellos.

    (antualizando a 29-06-09... quitaré este mensaje cuando esté listo)
    VARIADORES
    Conocidos también por sus siglas en inglés, ESC, provenientes de "E-lectronic S-peed C-ontrol", son los encargados de gestionar la corriente

    Los hay de dos tipos: para motores BRUSHED (motores con escobillas) y para motores BRUSHLESS (motores sin escobillas).

    Los variadores que manejan motores BRUSHED, no pueden ser usados con motores BRUSHLESS, pero los que manejan motores BRUSHLESS sí pueden tener la función de manejar los BRUSHED.

    Datos importantes a saber a la hora de comprar un variador serán:
    -límite de motor: marcado por el número de "T's" en el caso de motores con escobillas, y por "Kv's" en el caso de brushless.
    -amperaje máximo de trabajo: de forma contínua y como pico.
    -amperios que ofrecerá marcha adelante, marcha atrás y para freno.
    -voltaje de funcionamiento máximo.

    Ejemplos:
    -Si tenemos un motor de escobillas con 21T y con consumo de 15A contínuos, el variador que adquiramos tendrá que soportar como mínimo "21T" y "15A".
    -Si tenemos un motor sin escobillas con 3500kv y con consumo de 65A contínuos, el variador que adquiramos tendrá que soportar como mínimo "3500kv" y "65A" de contínuo.

    Si hacemos funcionar un variador por encima de sus límites, conseguiremos o bien que no nos funcione desde un principio porque salte la protección interna que suelen tener o bien que a los pocos usos acabe quemado.

    El voltaje de funcionamiento tampoco debería ser excedido por el mismo motivo, de manera que si tenemos un variador que soporta hasta 16'8v, usemos el tipo de baterías que usemos, no deberemos pasar ese límite, y OJO, porque los motores también tienen un límite de voltaje de funcionamiento, por lo que si este límite fuese menor que el del variador (ejemplo: 14v), como máximo podremos usar, para ese conjunto de motor-variador, el límite de voltaje del motor (en este ejemplo, 14v).

    creo que te puede aclarar mucho

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