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    Yo doblé uno por la parte de la rosca y lo enderecé a pelo. Y tras varias carreras sigue ahi,rectisimo. Tiene pinta de aluminio.

    A ver si alguien comenta lo de torretas y big bore. Desconozco si los agujeros de las tabicas para las torretas estan en el mismo lugar.
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  2. #12
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    Hola! Estoy con la última parte de la guía de montaje, la acabaré en un rato. Después me faltan de poner algunas modificaciones y otra de compatibilidades, así que luego te miro lo de las torretas y alguna cosa más.

    Saludos!
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  3. #13
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    Hola de nuevo, ya vamos con la tercera y última parte del montaje.
    Llegamos al paso 21 y comenzamos por el montaje de los trapecios delanteros. Como la otra vez, vamos montando los prisioneros en los trapecios. Es importante que como dice el manual, nos fijemos en el punto que llevan los trapecios, para que las geometrías de la suspensión no estén equivocadas. Ese punto servirá después como referencia para medir los down-stop


    Hay que montar los tirantes para la estabilizadora y al insertarla en el trapecio, es muy probable que no gire libre. Para que gire sin impedimentos, podemos tomar una punta esférica de lima para minitaladro de un diámetro que entre en la rótula y limar un poco el interior.

    Preparamos el soporte de convergencia grande trasero echando grasa en el interior de los huecos donde después irán las rótulas

    Y una vez todo preparado, lo montamos con las arandelas que indica el manual

    Así queda montado

    Ahora vamos con los cardan dobles, que ya vienen montados. Tenemos que meter los pines y para ello echamos fijatornillos en la parte donde roscaremos el prisionero que sujeta el pin.


    Con los pines ya montados, procederemos a engrasar los cardan. Igual que con los cardan normales, una buena grasa puede ser la que viene o la anti-wear de Tamiya.


    Ya se puede montar la mangueta delantera

    Esta es la posición de montaje en el porta-manguetas

    Si algo roza en la dirección, tómate tu tiempo en lijar los posibles bordes irregulares

    La mangueta completa ya montada

    Para que sepáis cuánto apretar el prisionero

    Comprueba ahora que el eje que sujeta el porta-manguetas gire libre, como en la foto. SI no lo hiciera, pasa una herramienta que amplíe tan solo unas milésimas la tolerancia.

    Instalamos ya la mangueta completa

    Con los trapecios delanteros ya montados

    En el paso 25 montaremos las estabilizadoras y sus sujeciones.

    Para ayudar en la identificación de las estabilizadoras, se codifican por un color. Las que vienen son de dureza media y tienes disponibles los duras y blandas como opción.
    Aquí las piezas nuevas, que sirven para que la barra sólo gire, no se desplace hacia los laterales

    Lo montamos como especifica el manual

    Se montan en su sitio y después se centrarán y regularán

    En la parte trasera es análogo.


    En el paso 27 ya llegamos al montaje de los amortiguadores. Es una de las novedades de este chasis, los amortiguadores Big-Bore (True Big Bore).




    Además, los pistones contienen un canal que comunica los agujeros, para que el flujo sea más lineal. Tanto pistones como tapas de ajuste de tórica, son de plásticos autolubricantes, para disminuir el roce.



    Se siguen conservando las tóricas blancas, que debido a su material elástico y esponjoso, crean un sello estanco pero con baja fricción y muy duradero en el tiempo. Además también se han cambiado las membranas, que ahora son más sencillas de colocar y la silicona afora sin obligarla. EL manual ya nos anuncia que habrá cuatro tipos de membranas, cada una con una dureza.



    Los soportes de muelles vienen de plástico, pero aligerados, que siempre viene bien quitar peso



    Al ser amortiguadores Big Bore, se reduce la longitud del cuerpo y se aumenta el diámetro. Con estos amortiguadores la silicona se degradará menos y en general el comportamiento del coche mejora. Las tapas ahora son más cómodas de manipular, por tener hendiduras que nos facilitan el cierre a mano. La tuerca que da la altura lleva una hendidura para contar las vueltas de forma sencilla y dar la misma altura en ambos lados.



    En mi circuito no va bien la viscosidad que trae el aceite incluído para los amortiguadores, así que decido probar con algo mayor, 450cst de Ultimate ACEITE SILICONA 450 CPS , también va bien 450cst de Sweep Sweep Silicone Oil 450cSt 70ml. .


    Es muy importante asegurarse de que los pistones y todos plásticos no tienen rebabas que puedan interferir en su buen funcionamiento. Si quieres hacer un montaje profesional, ten siempre a mano una chuchilla de hobby. Es muy importante que la cuchilla esté bien afilada, porque tendrás que hacer menos fuerza para cortar, de lo contrario te puedes accidentar por necesitar un esfuerzo mayor y cuando haya hecho el corte es posible que vaya muy rápida a parar contra tu dedo.
    Ojo al detalle de cómo va montado el primer casquillo que alojará la tórica. Se ve claramente que el canal es para que asiente en la tórica y por lo tanto debe ir mirando hacia el exterior.



    Es aconsejable quitar las rebabas con la cuchilla y mojar la tórica con aceite de silicona antes de montarla.



    Ahora metemos la tórica.



    Colocamos ya el plástico de cierre y roscamos el casquillo rojo.



    Vamos con los pistones, que tienen forma. El canal debe ir mirando hacia la rosca del vástago.



    Montamos los clips con ayuda de una pinza o alicate, siempre con mucho cuidado de no tocar el vástago. Te recomiendo que primero monte el clip que está más cerca de la rosca, después metas el pistón y por último montes el clip que sujeta el pistón. Comprueba que no haya holgura axial entre el vástago y el pistón. Si la hubiera, mete una arandela de 3×0,1mm entre el pistón y un clip.


    Una vez ya montado el pistón en el cuerpo del amortiguador, tenemos que meter la rótula de plástico del vástago. Para que el vástago no se nos gire, debemos sujetarlo. Te recomiendo unos alicates especiales para esta tarea, que sujetan el vástago pero no lo rozan, puesto que el apoyo es liso y con de gran superficie.


    Colocamos ahora la tórica negra dentro de la tuerca de altura. La tórica se pone para que la tuerca esté algo frenada y no se cambie la altura sola. Moja un poco por el interior la rosca, ayudará a que se gire mejor.


    Metemos la rótula y roscamos hasta cierta medida. La verdad es que se echa en falta que en el manual especifiquen la medida, pero viene la longitud total. Os pongo la medida a la que yo los he dejado, teniendo en cuenta que la rosca entre bien, pero no demasiado (la rótula metálica quedaría frenada).



    Hacemos lo mismo con los demás amortiguadores y procedemos al llenado. En esto cada uno tiene sus manías, pero si cuentas con un buen método para sacar las burbujas, no te costará tanto cambiar el aceite y probar. Igual que en la parte 1 de montaje, puedes usar un extractor de aire.


    Una vez sin burbujas, escogemos rebote al gusto y cerramos


    Cogemos ya la bolsa del paso 29 y siguientes


    Montaremos los soportes de carbono de la suspensión, el soporte de servo y dejaremos montados los amortiguadores con sus rótulas.


    El montaje no tiene ningún misterio, pero te recomiendo que para montar las torretas de amortiguación, coloques la pieza y no aprietes un sólo tornillo, aproxima todos y procura que la pieza no quede forzada al apretar, tiene que ir bien cómoda a su sitio de asiento con los tornillos.




    Vamos con el montaje del servo. El soporte es de los que llamamos flotantes, porque sólamente está anclado en un lado, de forma que no ejerce influencia en la rigidez del chasis. En este modelo, viene con un anclaje en 3 puntos y además con cierta separación entre ellos, para que la unión sea firme. Para este coche elijo un servo de alta gama y de perfil bajo (para ahorrar espacio).


    Probamos para ver lo que debemos suplementar. La clave está en llevar el servo lo más adelantado posible, por balance de pesos y por conseguir más espacio.


    Probamos a meter el espaciador grande y si entra justo, será el adecuado.


    Montamos el conjunto con los espaciadores que hayamos necesitado. Para no dañar las patas del servo, os recomiendo aumentar el área de apoyo, por ejemplo con arandelas, en este caso he utilizado unas que tenía cónicas y he puesto tornillos avellanados.


    Procedemos ahora con el bumper y los postes.


    El bumper no tiene ningún misterio, es seguir el manual y cuidar de no pasar de rosca el plástico, puesto que este es más blando, pensado para que absorba los golpes sin quebrar.


    En la parte trasera, puedes montar los postes por delante o por detrás de la torreta de carbono. En el manual pone que se haga por delante de las torretas, pero yo lo pongo por detrás. Si llevas el poste por detrás, el apoyo aerodinámico será más directo en el coche por la parte trasera. Si quieres mejorarlo aun más, puedes colocar unos soportes que hay de marcas de opciones y hacer una carrocería mucho más rígida en la parte trasera, aprovechando más la fuerza aerodinámica y reforzando ante deformaciones por golpes traseros (para evitar que se meta la carrocería en la rueda).


    Vamos ya con los soportes de batería, tanto los de gancho como los topes que salvan la correa. En este modelo vienen de composite, más delicados que los de carbono pero muy resistentes. Tienen una parte por la que rompen en caso de un golpe fuerte, pero ya os pondré un truco para darlos una segunda oportunidad.


    Topes laterales de batería


    Y finalmente ya está montado!!


    Faltaría echar cyano en los bordes, para dar más rigidez al carbono. Si queréis además limarlos, por favor, utilizad mascarilla y si podéis una aspiración en el mismo punto de lijado, para evitar la nocividad del carbono.

    Espero que os haya resultado útil y hayáis visto mejor el D06. En algunos puntos no he querido entrar mucho en detalle para no hacer reportajes muy voluminosos, así que si tenéis cualquier duda escribid a miguel@rcmachines.es

    La siguiente entrega serán una serie de modificaciones.
    [FONT=Arial]Saludos!!

    PARTE 1

    PARTE 2
    Última edición por miguelfs14; 28/08/2013 a las 13:12
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  4. #14
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    Cita Iniciado por Daniels Ver Mensaje
    Yo doblé uno por la parte de la rosca y lo enderecé a pelo. Y tras varias carreras sigue ahi,rectisimo. Tiene pinta de aluminio.

    A ver si alguien comenta lo de torretas y big bore. Desconozco si los agujeros de las tabicas para las torretas estan en el mismo lugar.
    Pinta tiene, pero es raro, el aluminio normal, ya no te digo de calidad, una aleacion barata, no lo fundes con un soplete de gas en cuestion de segundos.

  5. #15
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    Hola! Os presento la primera modificación que hice al VBC WildFireD06, en este caso para sujetar la batería con cinta de velcro. De nuevo, extraído de mi blog rcmachines.wordpress.com
    Para mí, el velcro es la mejor forma de sujetar las pilas, porque permite poner y quitar la batería tantas veces como queramos. Buscando la forma de instalar los puntos de anclaje de las tiras, en este coche no hay tornillos salientes que puedan aprovecharse para este cometido, los soportes son lisos en su parte superior.
    Para permitir que haya un anclaje por la parte superior, debemos colocar unos tornillos que atraviesen por arriba, para después poner unas tuercas que sujeten las cintas.

    Taladra con una broca de 2mm lo más centrado que puedas, a través del propio agujero en el que se rosca el tornillo del soporte. Después rosca un tornillo largo, de forma que atraviese y ya tengas hecha una rosca en el soporte de plástico. Yo he utilizado un taladro de mano para marcar el punto de perforación y después he seguido con un mini taladro eléctrico. Te aconsejo que hagas el agujero por la parte donde se mete el tornillo, puesto que al ver las roscas no las dañarás y centrarás bien la perforación. Ojo con taladrar la mesa, por una sufridera debajo.


    Cuando lo atornilles al chasis, quedará como en la siguiente foto. Instala el soporte apretando el tornillo de igual forma que si no fuese pasante.


    Después no tienes más que coger un par de arandelas y tuercas, hacer un agujero al velcro y apretarlo roscando la tuerca (y sujetando por el otro lado para que el tornillo no se afloje).



    Por un momento pensé en poner unas piezas de carbono que me sobraron de unos soportes de alerón, pero tocaban con el brazo de servo.

    Después ya puedes probar qué tal queda tu batería.



    Hay muchos tipos de amarre con velcro, estos que he puesto en mi coche son un ejemplo.

    Saludos!
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  6. #16
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    Hola! Mi segunda modificación se ve en la del velcro. Consiste en colocar una placa autoadhesiva de aironfix aterciopelado, de forma que protegeremos el chasis de los indeseables roces de las piedras que entran bajo la batería y que afean nuestro coche.



    Truco simple, pero muy útil para conservar tu chasis.
    Saludos!
    Última edición por miguelfs14; 28/08/2013 a las 14:32
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  7. #17
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    Hola! Tercera modificación, esta vez para evitar el roce de la correa delantera con los tornillos del servo. Más que una modificación se trata de una llamada de atención, para cuidar que todo gire libre.
    En la siguiente foto puedes ver que en la tornillo que sujeta el servo por un extremo, concretamente en el que va al lado de la correa, no hay arandela para que no roce con la correa.



    Saludos!
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  8. #18
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    Hola! Vamos con otra modificación, esta vez para montar nuestro transponder en el hueco del bumper de espuma, pero bien sujeto. También os enseñaré por dónde y cómo pasar el cable.

    Primero cogemos la placa superior del bumper y pegamos un trozo de cinta de doble cara en ella, por dentro, en el sitio donde vayamos a colocar nuestro transponder (yo lo pongo en el medio). Si tienes la placa de carbono te será más sencillo y todo el conjunto quedará más sujeto. Después ya se puede pegar el transponder, pero asegúrate que puedes ver bien los números, no los tapes al pegarlo.


    Pega por debajo un trozo de espuma autoadhesiva, prueba antes el espesor que necesitas para que se sujete pero no presione mucho.


    Ahora ya no tienes más que atornillar la pieza al coche.


    El cable te recomiendo que lo metas en una funda termorretractil para evitar daños por roces.
    Con la anterior foto y las siguientes espero que veas bien por dónde llevo el cable. Calentando el termorretractil, haciendo la forma y enfriándolo, puede conseguir curvaturas.



    Para el cable no he tenido que cortarlo, está tal cual viene con el transponder.
    Saludos!
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  9. #19
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    La primera mod que le hice a mi VBC fue poner la cinta de velcro para sujetar la bateria, pero yo la monte entre el chasis y las "escuadras" de carbono que sujetan la bateria de manera que queda aprisionada entre los dos.

  10. #20
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    La primera mod que le hice a mi VBC fue poner la cinta de velcro para sujetar la bateria, pero yo la monte entre el chasis y las "escuadras" de carbono que sujetan la bateria de manera que queda aprisionada entre los dos.
    Montaste las sujeciones de carbono en el D06?
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