Un coche RC eléctrico de juguete se queda en veintitantos por hora. Uno de trescientos y pico euros pasa de cien. Entre esas dos cifras está casi todo lo que tienes que decidir, y en las fichas de producto no lo vas a encontrar.
Cuánto corre de verdad un coche RC eléctrico
Lo que manda es el conjunto de motor, variador y batería. El tamaño del chasis y la pinta que tenga influyen mucho menos de lo que parece.
En 2012 se abrió en el foro un hilo con esta duda exacta. Alguien venía de un buggy de gasolina que había reventado y quería un eléctrico capaz de dar sesenta o setenta por hora. Los que ya rodaban le contestaron con cifras medidas, y la escalera que dibujaron entonces sigue siendo válida:
| Coche | Equipo | Velocidad |
|---|---|---|
| Tamiya XB2 Rising Storm (DF-02) | Escobillas, de serie | 23 km/h |
| Buggy XSTR 1/10 | Brushless con LiPo y emisora de 2.4 GHz | unos 70 km/h |
| HPI Firestorm Flux | Brushless de serie con LiPo de 3 elementos | 80 km/h |
| Losi Speed T | Brushless con LiPo de 3 elementos, sobre asfalto | unos 105 km/h |
Aquellos coches han desaparecido del mercado, pero la escalera no depende de la marca. Un RTR de escobillas se queda en veintitantos. Uno con brushless y LiPo se planta en setenta. Uno pensado para velocidad punta pasa de cien.
Mira el salto del primero al segundo. Ese salto no lo da el chasis. Lo dan el motor y la batería, y salen más baratos que cambiar de coche entero.
Si prefieres calcular la punta del tuyo en vez de fiarte de lo que ponga la caja, la fórmula está en pasar de RPM a km/h.
Cómo sacarle más velocidad, y cuándo no compensa
En 2010 otro usuario preguntó cómo hacer correr más su monster de gama baja. Las respuestas ordenan bien el asunto, y empiezan por lo incómodo: en un coche de juguete, casi nada de lo que hagas va a funcionar.
Subir el voltaje parece la vía obvia y es la que peor sale. Las placas de los coches baratos llevan la electrónica dimensionada justa, y al meterles más voltaje del que aguantan se van degradando hasta que revientan. Ganas algo durante un tiempo, y luego te quedas sin coche.
Lo que sí funciona:
- Mismo voltaje pero más amperaje. Se nota en aceleración y en punta, y no fuerza la electrónica.
- Piñón con más dientes o corona más pequeña. Alarga el desarrollo y sube la punta, a costa de aceleración.
- Ruedas más grandes, con el mismo efecto y el mismo peaje.
- Un motor que dé más vueltas con el mismo voltaje.
- Saltarse la electrónica de fábrica montando receptor, variador y emisora aparte.
Ese último punto ya es rehacer medio coche. Y de ahí salió el consejo que cerraba el hilo, que sigue siendo el bueno: si el coche es de los baratos de verdad, guarda el dinero. Con lo que cuesta ir parcheando un juguete tienes la entrada de algo decente, y ahí sí cada euro se nota.
Qué coche comprar según lo que vayas a hacer
Aquí es donde más gente se equivoca. Un buggy está diseñado para circuito de tierra. En los vídeos parece que vuelan, pero caen sobre rampa de recepción, no a plomo desde tres metros. Si lo tuyo es pegar botes de verdad, lo que buscas es un stadium truck o un monster.
| Lo que quieres hacer | Lo que necesitas |
|---|---|
| Rodar en circuito de tierra | Buggy |
| Saltos y terreno irregular | Stadium truck o monster truck |
| Velocidad punta en asfalto | Un coche específico de velocidad |
Escrito así suena evidente. No lo es cuando estás mirando fotos en una tienda y todos parecen capaces de todo.
Lo barato, y la cuenta completa
Sobre las marcas de gama baja hubo una discusión honesta en aquel mismo hilo, y merece la pena contarla entera porque no es blanco o negro.
El consejo general fue huir de ellas, con un caso concreto encima de la mesa: en una carrera, un chico con un coche de esa gama rompió el viernes en los entrenamientos libres, volvió a romper el sábado en carrera y se fue a casa sin llegar a correr.
Pero salió también el matiz. Esos mismos coches, opcionados en aluminio y carbono, van perfectamente. El problema aparece en la cuenta: si tienes que gastarte otro tanto en piezas de opción porque de serie rompen, el ahorro se ha evaporado.
Enfrente estaba el ejemplo contrario. De un Associated B4.1 FT se destacaba que venía completo de fábrica y aguantaba, y que su dueño solo le había puesto unas manguetas traseras de carbono por probar.
El criterio, entonces, es sumar: precio del coche más lo que vas a tener que ponerle encima para que aguante.
Qué escala elegir
La escala decide dónde vas a poder rodar. El 1/10 es el punto dulce y lo que más se ve en circuito. Por debajo, un 1/16 o un 1/18 te permite rodar en interiores. Por encima, los 1/8 y los 1/5 son espectaculares pero piden espacio de verdad, y sitio donde el suelo no sea un problema.
Las medidas de cada una y para qué sirve, en qué escala de coche RC elegir.
El motor y la batería
Son las dos piezas que marcan el carácter del coche, y cada una da para su propio artículo:
RTR o kit, y lo que no viene en la caja
RTR quiere decir que sale de la caja andando: coche montado, emisora, receptor, variador y motor. Para empezar es lo razonable, porque montar un kit sin haber tocado uno antes se hace cuesta arriba.
Lo que no siempre viene, y es donde llega el susto, son la batería y el cargador. Si el RTR trae una NiMH de relleno, o no trae nada, ahí tienes otro gasto.
Para empezar con LiPos, en el foro se recomendaban descargas de 25C o 30C. Y como cargador, un Imax B6 o similar, que entonces costaba unos 45 euros puesto en casa y cargaba y descargaba de todo. Sigue siendo el escalón de entrada sensato, y con LiPos el balanceador no es opcional.
Un último detalle que ahorra devoluciones: antes de encargar la batería, mide el hueco del chasis. Las dimensiones vienen en la ficha de la LiPo, y no todas entran en todos los coches.