Un coche RC de gasolina no funciona con gasolina. Es la confusión más repetida del hobby, y conviene despejarla antes de que alguien llene el depósito en una gasolinera y se quede sin motor.
Qué lleva el depósito de verdad
Lo que se echa se llama combustible glow, y son tres cosas mezcladas:
| Componente | Qué hace |
|---|---|
| Metanol | Es el combustible propiamente dicho |
| Nitrometano | Sube el rendimiento y ayuda a refrigerar el cilindro |
| Aceite | Lubrica el motor, que no tiene circuito de engrase |
El porcentaje que ves en la etiqueta, ese 16%, 20% o 25%, es el de nitrometano. Para hacerte una idea de lo que costaba en su día: en 2010 un usuario del foro contaba que su buggy le vino con un litro del 16% y que cinco litros más le salieron por 29 euros.
Por qué no vale la del surtidor
La razón corta es que este motor no tiene chispa. La bujía de un nitro no es de chispa: es de incandescencia, un filamento que se pone al rojo y mantiene la combustión mientras el motor gira. Sin encendido eléctrico, la gasolina convencional no prende.
Hay una segunda razón, menos evidente, y es la refrigeración. Estos motores giran a un régimen tan alto que no se apañan solo con el aceite de la mezcla y el aire que le da al culatín. El nitrometano ayuda a enfriar el cilindro, y sin él te lo cargas en cuestión de minutos.
Motores de radiocontrol que sí queman gasolina normal los hay, pero son de cilindrada grande. En aeromodelismo empiezan a aparecer a partir de los 20 cc, ya en cuatro tiempos. Y hay quien convierte motores glow pequeños a gasolina convencional: el combustible sale mucho más barato y el rendimiento baja.
El combustible caduca, y se nota
En 2007 alguien preguntó en el foro si podía usar una lata de dos litros que llevaba tres años guardada en casa de un primo. La primera respuesta fue tajante: tres años ni de broma, ni tres meses; tirarla o usarla para limpiar el coche, salvo que quisiera cambiar de motor.
Lo que pasa al almacenarlo tiene explicación. El nitro y el alcohol se evaporan; el aceite no. Así que el combustible viejo pierde fuerza y a la vez sube su proporción de aceite. El resultado son bujías que se queman y un carburador que no hay manera de ajustar.
En el hilo hubo quien lo relativizó, y con argumentos: si lo normal son tres o cuatro puntos de aceite, la evaporación te deja en cinco o seis, no más. Y la lata tampoco llega a la tienda recién fabricada, que entre uno y dos meses se los come el camino.
La gracia es que el que preguntaba acabó probándola y contándolo. Medio depósito, luego uno entero, y otro, y otro. Carburó sin problema y, si el coche corría menos, era casi imperceptible. La lata seguía casi llena, así que la evaporación había sido ridícula.
Pero unos cuantos depósitos después volvió con la otra mitad de la historia: el coche echaba aceite por todas partes. Junta de culata, junta de escape, carburador, escape. Con el polvo pegado, hecho un cristo. Justo lo que le habían avisado, solo que tardó en aparecer.
Conclusión práctica: guardar el bidón en sitio fresco, seco, oscuro y sin cambios de temperatura, y no comprar cinco litros de golpe si vas a rodar dos domingos al año. Después de tres años, lo que queda dentro ya no es lo que compraste.
El filtro, y por qué el agua del grifo es mala idea
Este es de los fallos que te dejan tirado en mitad de una carrera sin entender por qué. En 2008 un usuario lo contó con todo detalle: depósito sin filtro incorporado, filtro suelto que desmontaba y enjuagaba bajo el grifo después de cada carrera. Rutina de manual, o eso parecía.
Hasta que un día el combustible dejó de pasar. Sopló por el macarrón y solo salían gotas. Lo dejó secar para mirarlo y encontró una capa blanquecina, de un milímetro, cubriendo toda la malla, más un par de granos negros. Acabó rascándola con una aguja de coser, con cuidado de no atravesar la malla.
Esa capa era cal. Del agua del grifo con la que llevaba meses limpiándolo.
Lo que se recomendó en el hilo, por orden de menos a más agresivo: agua con jabón y un cepillo de dientes, que no daña la malla; alcohol; o gasolina de la de coches, que es lo que se usa en taller para limpiar filtros de líquido de suspensión. Si la cal ya está formada, un rato en un vaso con vinagre la disuelve.
Y el aviso que más importa: si lavas con agua, sécalo del todo antes de montarlo. Un resto de agua que llegue al motor hace bastante más daño que el filtro sucio que querías limpiar.
Estos coches solo se usan fuera
Al contrario que un eléctrico, un coche de gasolina se usa siempre en exterior. Hace ruido de verdad, echa humo y deja restos de aceite quemado por donde pasa. En un pasillo de casa no es una opción, ni aunque el pasillo sea largo.
Qué categorías hay
La primera pregunta no es qué marca, es dónde vas a rodar. De ahí sale todo lo demás.
| Dónde vas a rodar | Qué coche buscas |
|---|---|
| Circuito de asfalto | Touring de pista |
| Circuito de tierra o campo abierto | Todo terreno |
Después viene la escala. Un 1/10 mide unos 40 centímetros. Un 1/5 mide el doble. Los grandes son los más espectaculares y también los más caros de alimentar y de mantener, así que la escala la decide tanto el bolsillo como el sitio donde vayas a rodar.
Carburar y averías
Poner a punto el carburador es lo que más quebraderos de cabeza da al empezar, y da para artículo propio: cómo carburar un motor de gasolina de radiocontrol.
Y cuando el motor arranca acelerado, se revoluciona sin avanzar o directamente no arranca, los síntomas y sus causas están en averías típicas del motor nitro.
Lo que cuesta, y dónde no comprarlo
Hay una trampa clásica sobre la que en el foro se avisaba ya en 2008: los coleccionables por fascículos. Salían por unos 900 euros repartidos en un año de entregas, y el mismo coche estaba en tienda, montado, por unos 300. Algunos ni siquiera eran malos de base, había Thunder Tiger entre ellos, pero llegaban con piezas defectuosas, entregas que no aparecían y un motor y una emisora de puro relleno.
Si lo que quieres es montarlo tú, lo que se vende sin montar son los kits de competición. Entonces rondaban los 400 euros solo el chasis, sin electrónica, sin motor y sin escape. Un conjunto completo para montar se iba a entre 400 y 600.
Esas cifras son de 2008 y hoy no sirven de presupuesto. La lógica sí sigue en pie: el coche montado en tienda casi siempre sale más barato que el mismo coche comprado a trozos.