El amperaje de carga, el voltaje al que corta el cargador y el tiempo que tarda de verdad son tres datos que dependen unos de otros. Equivocarte en cualquiera de los tres se nota en la vida útil de la batería, sea LiPo o NiMH. Esto va directo a la aritmética de la carga; si necesitas repasar antes qué significan las S y las C de la etiqueta, la guía de baterías LiPo para coches de radiocontrol lo cubre desde cero.
La regla del 1C: cuántos amperios de carga usar
La cifra que de verdad importa a la hora de cargar es el amperaje, y la referencia para no complicarse es 1C: el número que multiplicado por una hora da la capacidad de la batería. Una LiPo de 5000 mAh se carga a 5 amperios en aproximadamente una hora, y esa es la carga que la mayoría deja programada en el cargador salvo que tenga prisa por salir a rodar.
Cada batería trae en la etiqueta trasera su C máximo de carga, normalmente entre 1C y 4C en las más antiguas y hasta 10C en las modernas. Multiplicando ese número por la capacidad en amperios-hora sale el máximo teórico: una de 5000 mAh con 4C de carga en la etiqueta aguanta hasta 20 amperios. Otra cosa distinta es que convenga forzarla ahí. Cargar a 1C para el día a día y subir de ahí solo si hace falta de verdad es lo que se repite entre quien lleva tiempo con LiPo.
Una de 1800 mAh, por ejemplo, se carga sin problema a 1C, o sea a 1,8 A, con el balanceo haciendo su trabajo mientras tanto. Y una de 2200 mAh con 2C de carga en la etiqueta se puede llevar sin miedo a 3 o incluso 4,4 amperios.
Ojo con no confundir el C de carga con el C de descarga, que es el número más alto que suele venir al lado en la misma etiqueta. El de descarga le importa al motor y al variador cuando aprietas gatillo a fondo; el de carga es el que hay que mirar aquí, y casi siempre es bastante más bajo. Si quieres el porqué técnico de esa diferencia, está explicado en cómo funciona un motor brushless y cuánta corriente pide realmente. Y si todavía estás decidiendo qué LiPo montar, la guía completa de baterías LiPo tiene capacidad y C de descarga explicados con más calma.
Modo balance, siempre puesto
El cable de balanceo, el conector pequeño y plano que sale de la batería además del principal, tiene que ir enchufado siempre que cargues una LiPo. Sin él, el cargador mete los amperios a las celdas por igual, pero cada celda rinde un poco distinto de fábrica, y con los ciclos esa diferencia se va abriendo. Una celda termina sobrecargada y la otra corta de carga, que es de donde vienen bajadas de rendimiento sin explicación aparente.
Si el cargador falla en modo balance pero funciona bien en el resto de programas, hay un apaño de taller conocido: un conector casero, hecho con cable de tres hilos tipo telefonillo y un conector de circuito impreso, que permite comprobar el voltaje de cada celda por separado y cargarlas de una en una. Es más lento que la carga automática, pero saca del apuro mientras llega un cargador nuevo.
Y si al terminar la carga ves que las celdas no coinciden en voltaje, bajar el amperaje a 1 amperio en la siguiente carga ayuda al cargador a equilibrarlas mejor, aunque tarde más.
Los voltajes que hay que memorizar
Hay tres voltajes por celda que conviene tener en la cabeza, da igual la marca del cargador.
El primero es 4,20 V por celda: es el tope de una carga normal con balanceo, y el cargador corta solo al llegar ahí. Que una celda se quede en 4,19 V y la otra en 4,20 V es normal, sobre todo en baterías con uso o recién compradas que todavía no han cogido su rendimiento máximo. No es un fallo del cargador ni de la batería.
El segundo es el de storage. El programa de storage del propio cargador suele fijarlo en 3,80 V por celda; si guardas la batería sin pasar por ese modo automático, hay quien prefiere dejarla algo más arriba, en 3,85-3,90 V. Es el voltaje al que se deja una batería que no vas a usar en varios días, ni a tope ni descargada, en su punto medio.
El tercero es el límite de abajo: 3,0 V por celda. Bajar de ahí, aunque sea una vez, daña la celda de forma permanente y no hay ciclo de carga que la recupere. El corte del variador debería estar puesto por encima de ese límite, y hay quien lo deja en 3,2 o incluso 3,4 V para no arriesgarse.
| Configuración | Voltaje nominal | Carga completa (4,20 V/celda) | Storage (3,80-3,85 V/celda) | Amperaje a 1C (ejemplo real) |
|---|---|---|---|---|
| 1S | 3,7 V | 4,20 V | 3,80-3,85 V | 1300 mAh → 1,3 A |
| 2S | 7,4 V | 8,40 V | 7,60-7,70 V | 5000 mAh → 5 A |
| 3S | 11,1 V | 12,60 V | 11,40-11,55 V | 5400 mAh → 5,4 A |
| 4S | 14,8 V | 16,80 V | 15,20-15,40 V | 3600 mAh → 3,6 A |
| 6S | 22,2 V | 25,20 V | 22,80-23,10 V | 5000 mAh → 5 A |
El amperaje a 1C de la tabla es la referencia de partida, no el máximo que permite la etiqueta.
Por qué el cargador no te da los amperios que promete la etiqueta
La etiqueta de la batería dice hasta cuántos amperios aguanta. El cargador dice hasta cuántos amperios y cuántos vatios puede dar. Y el que manda de los dos es el que tenga el número más bajo. Así de simple.
Un IMAX B6 típico da hasta 5 A pero solo 50 W de potencia. La potencia es voltaje por amperaje, así que en una LiPo de 2S (7,4 V) cargar a 5 A supone 37 W, dentro de lo que el cargador aguanta sin problema. En una de 3S (11,1 V), esos mismos 5 A pedirían 55,5 W, más de lo que el cargador puede dar, así que se autolimita a unos 4,5 A: 50 entre 11,1. La batería podría aceptar más, la etiqueta lo permite, pero el cargador no llega.
Esto se nota sobre todo al subir de celdas. El mismo cargador que carga una 2S a su máximo se queda corto con una 3S o una 4S, y hace falta bajar el amperaje que le pides o cambiar de cargador y de fuente de alimentación.
Cuánto tarda una carga real
El cálculo de andar por casa es capacidad entre amperaje, en horas. Con las pérdidas por calor y por resistencia de los cables, cuenta con quedarte un poco corto en la estimación, no largo.
Con LiPo, cargando en modo balance, estos son tiempos reales: una de 5000 mAh a 5 A (1C) tarda entre 60 y 66 minutos. La misma capacidad a 20 A (4C) baja a unos 16 minutos. Una de 4000 mAh a 10 A ronda los 26 minutos, y una de 6000 mAh a 4 A se va a los 100 minutos largos.
Con NiMH el cálculo lleva un factor de pérdida más alto, entre 1,2 y 1,6 sobre el resultado teórico. Una de 1000 mAh cargando a 100 mA debería tardar 10 horas justas por la cuenta simple, pero en la práctica se va a 11 o 12 horas antes de que el cargador la dé por terminada.
Modo storage y los cuidados que alargan la vida
Si la batería no sale del box en varios días, el modo storage del cargador es la forma correcta de dejarla. La deja en su voltaje de reposo, calcula solo si tiene que cargarla o descargarla para llegar ahí, y no hace falta que calcules nada tú.
Una batería cargada a tope no debería pasar de uno o dos días así, y descargada del todo tampoco. Guárdala entre 6 y 20 grados si puedes, en una bolsa ignífuga o una caja metálica. Por debajo de 2 grados se estropea, y por encima de 20 la vida útil se acorta más rápido de lo normal.
La temperatura también afecta cuando la usas. Si la batería está por debajo de 10-12 grados al cargarla o al rodar, puede llegar a aceptar y entregar entre un 30 y un 40% menos de su capacidad teórica. En invierno, dejarla un rato a temperatura ambiente antes de cargar compensa.
Y después de rodar, cinco minutos de reposo antes de volver a enchufarla al cargador. Con estos cuidados una LiPo bien tratada aguanta entre 300 y 400 ciclos de carga, dos o tres temporadas de competición. Sin ellos, cuenta con verla perder facultades antes de los 150-200 ciclos. Y nunca la dejes cargando sin nadie delante, pase lo que pase con el reloj.
Cuando carga bien pero el coche no tira
A veces el cargador marca 4,2 V por celda, la batería está fría al tacto, sin hinchazón ni golpes, y aun así el coche no arranca o se para a los pocos metros. Pasa más de lo que parece. Antes de dar la batería por muerta, revisa los conectores, tanto el de la batería como el del variador. Un contacto sucio u oxidado deja pasar la tensión suficiente para que el cargador la lea bien cargada, pero no la corriente que el motor necesita para tirar.
Si tienes dudas sobre qué conector o qué grosor de cable monta tu batería, conviene repasar los cables AWG y conectores que se usan en coches de radiocontrol, porque buena parte del problema de «carga bien pero no tira» viene de ahí, no de la celda.
Preguntas rápidas
¿Puedo cargar una LiPo sin el conector de balanceo si tengo prisa? Se puede, pero no es recomendable. Si no hay más remedio, hazlo a un amperaje bajo y revisa el voltaje de cada celda nada más terminar.
¿Es normal que las dos celdas no queden exactamente al mismo voltaje? Sí, siempre que la diferencia sea mínima. Una celda a 4,19 V y otra a 4,20 V no es un fallo.
¿Cuánto tiempo puedo dejar una LiPo cargada a tope sin usarla? Uno o dos días como mucho. Pasado ese tiempo, mejor pasarla a modo storage.
¿A qué voltaje pongo el corte del variador? Por encima de 3,0 V por celda siempre. Muchos lo dejan en 3,2-3,4 V para tener margen.
¿Puedo cargar una LiPo por encima del C máximo que marca la etiqueta? Aguanta un rato, pero acorta la vida de la batería. Mejor quedarse en 1C salvo que necesites de verdad salir a rodar ya.