Este tema nació de una pregunta en el foro de CochesRC en 2010 que no tenía respuesta fácil en ningún sitio: cuántos amperios aguanta de verdad un cable según su AWG. Los compañeros acabaron construyendo la respuesta entre todos, tirando de tablas de fabricantes de conectores, y sigue siendo de lo más buscado del RC eléctrico. Aquí va, ordenada y puesta al día.
Primero, lo contraintuitivo del AWG: es una escala americana donde el número va al revés. Menos número, cable más gordo. Un 10AWG es un manguerón; un 20AWG es un pelillo para servos.
La tabla de referencia
Amperajes continuos orientativos para las longitudes cortas del RC (medio metro como mucho). En ráfagas se puede pedir más; la referencia clásica del hilo la marcaban los datos de Castle para su cableado:
| AWG | Sección aprox. | Amperios continuos | Uso típico en RC |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,3 mm² | 140-150 A | 1/8 y 1/5 potentes, 4S-6S |
| 12 | 3,3 mm² | ~100 A | 1/10 brushless potente, 3S |
| 14 | 2,1 mm² | ~70 A | 1/10 estándar, 2S |
| 16 | 1,3 mm² | 40-50 A | Coches pequeños, cargas medias |
| 18-20 | 0,8-0,5 mm² | 15-25 A | BEC, iluminación, accesorios |
Los números finos varían según el aislante y la calidad del cobre, así que tómalos como orientación de compra, no como física de laboratorio. Para RC usa siempre cable de silicona multihilo: aguanta calor, flexa sin romperse y no se pone rígido con el frío.
Cómo elegir sin calculadora
Mira el consumo de pico de tu combo (el variador te da la pista: uno de 60 A con margen va perfecto en 14AWG, uno de 120 A pide 12AWG) y aplica la regla del taller: el cable de la batería al variador, siempre igual o más gordo que el que trae la batería de serie. Si la batería viene con 12AWG y tu coche lleva 16AWG, ahí tienes un cuello de botella calentándose.
¿Y pasarse de grosor? Eléctricamente ningún problema; el peaje es peso y rigidez. En un crawler que reparte pesos al gramo, un manguerón de 10AWG donde sobra con 14 es tirar gramos y flexibilidad.
Una señal que no falla: cable caliente después de rodar es cable corto de sección (o conector en mal estado). El calor es energía de tu LiPo que no llega al motor.
Conectores: el otro 50% del invento
De nada sirve un buen cable con un conector mediocre. Los tres que dominan el RC actual:
- XT60: el estándar de facto hoy. Hasta 60 A continuos, polarizado (imposible enchufarlo al revés) y barato. Su hermano XT90, para escalas grandes.
- Deans (T-Plug): el veterano. Compacto, hasta 50-60 A reales en los originales. Ojo con las copias malas, que bailan.
- EC3/EC5: los de Horizon (Losi, Arrma…). Buen contacto, hasta 60 y 120 A respectivamente.
¿Cuál elegir? El que ya tengas en más cacharros. La jugada ganadora es unificar todo el parque (coches, baterías, cargador) a un único conector y soldar bien las transiciones. Vivir a base de adaptadores encadenados añade resistencia en cada unión y algún día uno se suelta rodando. Si vas a rehacer el cableado, mira conectores XT60 y cable de silicona del mismo lote.
Y las bananas de los packs de competición, para referencia rápida (otro dato que dejó escrito el foro): 4 mm ≈ 75 A, 5 mm ≈ 120-150 A.
Y aprovecha para unificar el conector en todo el parque de una vez. Es una tarde de trabajo que se paga sola en la primera avería que no tienes.
Preguntas rápidas
¿Puedo alargar los cables de la batería? Puedes, con la misma sección o superior y soldaduras limpias. En sensored, mantén el cable de sensores lejos de los de potencia si puedes.
¿Por qué mi conector XT60 se pone amarillo oscuro? Calor. O está gastado (los contactos pierden tensión con los ciclos) o le estás pidiendo más de la cuenta. Sustituir, que valen céntimos.
¿Soldador de cuántos vatios para esto? Para 12-14AWG y conectores, mínimo 60 W con punta ancha. Con soldadores pequeños la soldadura queda fría y esa unión es una avería futura.