En CochesRC llevamos explicando baterías desde los tiempos del NiCd y el efecto memoria. Aquello murió, por suerte. Hoy el 95% del hobby rueda con LiPo, y entender cuatro números te ahorra dinero y algún susto: voltaje, capacidad, descarga y estado de carga. Vamos uno a uno.
Los cuatro números de una LiPo
Voltaje (los «S»)
Cada celda LiPo da 3,7 V nominales. Una 2S son dos celdas en serie: 7,4 V. Una 3S, 11,1 V. Más S, más velocidad, y también más exigencia para tu electrónica: pon la batería que tu variador y tu motor admiten, no la más gorda que encaje.
Para que te hagas una idea rápida: la mayoría de coches 1/10 de iniciación van en 2S, los bashers alegres en 3S y de ahí para arriba ya es territorio de coches preparados para ello (4S y 6S en los monstruos de 1/8 y 1/5).
Capacidad (mAh)
Los miliamperios-hora son el depósito. Una batería de 5000 mAh puede dar 5 amperios durante una hora, o 50 durante 6 minutos. En cristiano: más mAh, más minutos de rodada, y también más peso. En un 1/10, entre 4000 y 5500 mAh está el equilibrio razonable.
Curiosidad heredada del foro, que la pregunta se repitió durante años: una pila alcalina AA de las de toda la vida ronda los 1700-2900 mAh sobre el papel, pero se desploma en cuanto le pides corriente alta. Por eso las pilas en una emisora aguantan meses y en un coche no tienen nada que hacer.
Descarga (la «C»)
El número C indica cuánta corriente puede entregar de golpe: una 5000 mAh 50C puede dar en teoría 250 A de pico. En la práctica los fabricantes inflan la C con alegría, así que trata el número como comparativa dentro de una misma marca y no como física exacta. Para uso normal, una 50C real va sobrada; para competición, busca marcas con reputación contrastada y no numerología.
Estado de carga (el número que te salva la batería)
Una celda LiPo vive entre 3,0 y 4,2 V. Cargada del todo: 4,2 V por celda. Para guardarla: 3,8 V por celda (el famoso modo storage). Nunca por debajo de 3,0 V, y en uso mejor cortar en 3,5 V. Las LiPo no perdonan la sobredescarga: una bajada profunda y la celda queda tocada para siempre.
Cargar sin sustos
Regla básica: carga a 1C (una batería de 5000 mAh, a 5 A) con un cargador con balanceador, que iguala las celdas en cada carga. Los cargadores que vienen en las cajas RTR baratas funcionan, pero un cargador decente con modo storage y pantalla es de las mejores primeras compras del hobby.
Y las tres normas que no se negocian:
- Cargar siempre con la batería a la vista, sobre superficie no inflamable. Una bolsa ignífuga vale cuatro duros.
- Batería caliente no se carga; se deja enfriar.
- Golpe fuerte, celda hinchada o más de un año a carga completa en un cajón: esa batería está pidiendo la jubilación.
Cuándo jubilarla y cómo
Una LiPo hinchada, que pierde capacidad a ojos vista o que descompensa celdas cada carga, está acabada. No se tira a la basura normal: se descarga del todo (hay quien usa agua con sal, hay quien usa una bombilla; lo importante es que quede a cero) y se lleva a un punto limpio o al contenedor de baterías de la tienda.
Preguntas rápidas
¿2S o 3S para empezar? 2S. La 3S convierte cualquier 1/10 en un coche nervioso, y para aprender sobra potencia con 2S.
¿Puedo usar una LiPo con más C de la recomendada? Sí, la C es un máximo disponible, no una imposición. El coche cogerá solo lo que pida.
¿Y una de más mAh? Si cabe en el hueco y el peso extra no te importa, sí. Más minutos de rodada.
¿Qué conector lleva mi coche? Deans (T), XT60 y EC3/EC5 son los habituales. Si tu cargador y tu coche no coinciden, un adaptador lo arregla, aunque a la larga compensa unificar todo a un solo tipo. De cables y conectores hablamos en su propio artículo, que tiene miga.