Pregunta corta del foro, respuesta que dio para años: cómo se pasan las revoluciones del motor a velocidad. La gracia es que con tres datos que ya tienes puedes saber la velocidad teórica de tu coche antes de comprar un piñón, y decidir relaciones con cabeza en vez de a ojo.
Los tres datos
- RPM del motor. En brushless: KV × voltaje de la batería. Un 3000 KV con 2S (7,4 V) gira a 22.200 rpm en vacío.
- Relación de transmisión total. Es cuántas vueltas da el motor por cada vuelta de rueda: la relación del piñón/corona multiplicada por la relación interna de la transmisión (la da el fabricante; en un 1/10 típico la interna ronda 2,6). Ejemplo: corona 90 / piñón 20 = 4,5; por 2,6 interna = 11,7 total.
- Diámetro de la rueda, en metros. Una rueda de touring de 63 mm son 0,063 m.
La fórmula
Velocidad (km/h) = RPM ÷ relación total × diámetro × 3,1416 × 60 ÷ 1000
De dentro afuera: las vueltas del motor se dividen entre la relación para tener vueltas de rueda por minuto, cada vuelta avanza el perímetro de la rueda (diámetro por pi), se multiplica por 60 minutos y se divide entre 1000 para pasar de metros a kilómetros.
Si tu motor es nitro
Con un eléctrico las revoluciones salen de multiplicar el KV por el voltaje. Con un nitro no hay ni KV ni voltaje, y los caballos que da el motor no vienen en ninguna ficha ni te los va a decir nadie.
Da igual, porque el dato que necesitas para esta cuenta no son los caballos: son las revoluciones máximas, y esas sí suelen venir con el motor.
Para que te hagas una idea del rango: un 3.5 de 1/8 pista de gas se mueve entre las 20.000 y las 45.000 rpm, según el motor y cómo esté puesto a punto.
Con ese número ya tienes el primer dato de la fórmula resuelto. De ahí en adelante no cambia absolutamente nada: aplicas la relación de transmisión, metes el diámetro de la rueda y sale la velocidad exactamente igual que en un eléctrico.
Ejemplo con números redondos
Un 1/10 con motor 3000 KV, 2S, relación total 11,7 y rueda de 63 mm:
- RPM del motor: 3000 × 7,4 = 22.200
- Vueltas de rueda por minuto: 22.200 ÷ 11,7 = 1.897
- Avance por vuelta de rueda: 0,063 × 3,1416 = 0,198 m
- Metros por minuto: 1.897 × 0,198 = 376
- Velocidad: 376 × 60 ÷ 1000 = 22,5 km/h teóricos
Haz la cuenta antes de comprar el piñón, no después. Un piñón cuesta poco, pero probar tres a ciegas cuesta una tarde entera.
La velocidad real siempre queda por debajo de la teórica: el motor con carga no gira a su KV nominal (pierde entre un 10 y un 20%), y las ruedas se deforman. Como regla rápida, resta un 15% y acertarás bastante.
Para qué sirve esto en la práctica
Para elegir piñón con criterio. Si tu coche corre de sobra pero se calienta, baja dientes de piñón: menos velocidad punta, más par y electrónica más fresca. Si quieres punta y el motor va sobrado, sube dientes. Cada diente de piñón en un 1/10 mueve la velocidad en torno a un 4-5%.
Y para no dejarse engañar: cuando un fabricante anuncia «salta a 70 km/h», ya sabes hacer la cuenta de si es físicamente posible con el KV, la batería y las ruedas que trae. Spoiler frecuente: con la batería del pack básico, no.
Si no quieres hacer cuentas a mano, cualquier calculadora de gear ratio online te lo da metiendo los mismos tres datos. Pero entender la fórmula es lo que te permite mirar una ficha técnica y oler si cuadra.
Un medidor GPS de los que se montan encima contrasta la teoría con la realidad.
Preguntas rápidas
¿Por qué mi coche no llega ni de lejos a la velocidad teórica? Carga aerodinámica y mecánica, batería que cae de voltaje bajo demanda, y KV optimista de fábrica. Un 15-20% menos es lo normal; si pierde un 40%, busca fricciones en la transmisión.
¿Cómo mido la velocidad real? Un módulo GPS de los que se montan encima (baratos y sorprendentemente precisos) o una app de radar con buen ojo. Los GPS son el estándar en los grupos de bashing para las capturas de récords.
¿Cambiar a ruedas más grandes hace el coche más rápido? En punta sí, es alargar la relación. A cambio pierdes aceleración y calientas más el conjunto, exactamente igual que subir piñón.