Un coche de nitro no se compra, se adopta. Suena a broma y no lo es: entre lo que hay que comprar aparte del coche y lo que hay que hacer cada vez que se termina de rodar, un nitro pide bastante más que un eléctrico. A cambio da lo que ningún eléctrico da, que es ruido, humo y ese momento en el que el motor coge temperatura y el coche empieza a estirar de verdad.
Si todavía dudas entre las dos cosas, la comparación honesta está en gasolina o eléctrico. Esto de aquí es para quien ya lo ha decidido y quiere saber en qué se está metiendo.
Lo que hay que comprar además del coche
El coche es la mitad. La otra mitad es el equipo de arranque, y sin él el coche no se mueve del banco.
| Qué | Para qué | ¿Se puede saltar? |
|---|---|---|
| Chispómetro cargado | Calentar la bujía para que el motor arranque | No. Sin él no arranca |
| Bujía de repuesto | Se queman, sobre todo durante el rodaje | No, llévate dos |
| Combustible del porcentaje correcto | Alimentar el motor | No |
| Biberón de combustible | Llenar el depósito sin poner todo perdido | En teoría sí, en la práctica no |
| Llave de bujía | Sacar y poner la bujía | No |
| Aceite de filtro de aire | Que el filtro atrape el polvo | No. Un filtro seco no filtra |
| Destornillador plano fino | Tocar las agujas del carburador | No |
| Trapo | Todo lo demás | Ya lo tienes |
Añade a eso una mesa de arranque o un tirador, según cómo arranque tu modelo, y un juego de llaves allen decente. Con eso ya puedes salir a rodar.
Del combustible conviene no ir a lo más barato. Los combustibles malos ensucian, hacen que el motor cueste de carburar y lo calientan más de la cuenta, y eso en un motor nuevo se paga caro. Una marca conocida y ya.
Qué porcentaje de nitro lleva tu motor
Esta es de las primeras dudas y tiene respuesta bastante clara. El porcentaje de nitrometano va por cilindrada, y los motores de competición suelen tirar más alto que los de uso normal.
| Motor | Cilindrada | Porcentaje habitual |
|---|---|---|
| .12 | 2,1 cc | 15-16% (competición, 20-25%) |
| .15 | 2,5 cc | 15-16% |
| .18 | 3 cc | 16-20% |
| .21 | 3,5 cc | 20-25% |
Antes de comprar el garrafón, mira lo que dice el fabricante de tu motor. Subir el porcentaje da algo más de punta pero calienta más y acorta la vida del motor, y bajarlo demasiado deja el motor sin llegar arriba. Empieza por lo que recomienda la marca y ya cambiarás cuando sepas lo que estás buscando.
El primer arranque, paso a paso
Antes de nada: el motor nuevo hay que rodarlo, y eso tiene su propio procedimiento, sus depósitos y sus tiempos de descanso. Está entero en rodaje de un motor nitro nuevo. Lo que viene aquí es la mecánica de arrancarlo, que es la misma el primer día y el día trescientos.
Pon el coche sobre un taco de madera o un cajón, con las ruedas al aire. Vas a acelerar sin que el coche salga corriendo.
Llena el depósito con el combustible que vayas a usar siempre. Nada de arrancar con uno y luego rodar con otro, porque la carburación cambia.
Manda combustible al motor. Suelta la manguera del escape y sopla por ahí hasta que veas que llega gasolina a la apertura del carburador. Algunos depósitos llevan cebador y te ahorran el soplido.
Deja la apertura del carburador a la mitad más o menos, con la mano o desde la emisora.
Encaja el chispómetro en la bujía y dale al tirador o a la mesa de arranque. Si el motor intenta arrancar pero no termina de explotar, juega con el gas dando acelerones cortos.
Si después de varios tirones no arranca y el tirador va muy duro, está ahogado. Afloja o saca la bujía, da al tirador para expulsar el combustible sobrante, vuelve a montar y repite.
Cuando arranque, déjalo calentar un poco antes de exigirle nada.
Toda la parte fina de dónde va cada aguja y hacia qué lado gira está en cómo carburar un motor de gasolina de radiocontrol, que es el artículo que mejor funciona de la web y no tiene sentido repetir aquí.
Cómo se para un motor nitro
Parece una tontería y es de las cosas que más pregunta la gente el primer día, porque un nitro no tiene botón de apagado.
Lo normal es taponar la salida del escape con el dedo, con un trapo por medio para no quemarte. También vale tapar el filtro de aire, que ahoga el motor por el otro lado. Muchos coches de iniciación llevan un botón que frena el volante de inercia y con eso se paran solos.
Y una forma más, que es apretar la manguera de combustible para cortarle la alimentación.
Lo que no conviene es parar el volante de inercia directamente con la mano. Es metal girando a muchas vueltas y el corte te lo llevas seguro.
El truco de la saliva para la temperatura
Es viejo, es cutre y funciona. Con el motor caliente, echa una gota de saliva en la culata. Si tarda un poco en evaporarse y burbujea, la temperatura está bien. Si desaparece nada más tocar el metal, el motor está demasiado caliente y hay que abrir un poco las altas.
Hoy cualquiera lleva un termómetro de infrarrojos en la caja y es más cómodo, pero la prueba de la saliva sigue sirviendo el día que te olvidas el termómetro en casa.
Los tres fallos que se llevan casi todas las primeras tardes
El motor se para de golpe sin motivo aparente. Con la carburación bien, casi siempre es la bujía, que durante el rodaje se quema con facilidad porque el aceite se le come el filamento. Sácala y comprueba con el chispómetro si el filamento se pone al rojo. Si no se enrojece, a la basura.
El motor se comporta raro, acelerado o inestable. Antes de tocar agujas, revisa las mangueras de combustible. Una manguera rajada hace que el conjunto de motor, escape y depósito pierda presión, y con presión perdida no hay carburación que valga.
El motor se apaga al quitar el chispómetro. Puede ser bujía, pero también puede ser simplemente que el motor todavía está frío. Comprueba si te pasa en frío o también en caliente antes de cambiar nada.
Si el síntoma no es ninguno de estos tres, la tabla de diagnóstico completa por síntoma está en averías del motor nitro.
El varillaje de gas y freno, que nadie mira y desajusta todo
Cuando das un poco de gas con la emisora tienes que notar tacto desde el primer milímetro. Si el gatillo se mueve un rato antes de que pase algo, el varillaje está desajustado.
Se corrige primero desde el trim del gas de la emisora, y si con eso no llega, desmontando y ajustando el varillaje a mano. Dos cosas que comprobar después: que a gas a fondo la apertura del carburador se abre del todo, y que en reposo mantiene el ralentí sin quedarse acelerado.
Y ya puestos, comprueba el freno. Si el coche no frena, hay que apretar las pastillas del disco o el propio varillaje, vigilando que no quede frenando de continuo, que es peor.
Un apunte que se repite mucho: el servo estándar que traen algunos coches se queda corto de fuerza para gas y freno. Con uno de unos 6 kg de par vas sobrado, y en la dirección se nota todavía más el cambio.
El mantenimiento de cada tarde
Aquí está la diferencia real con un eléctrico. Un eléctrico se sopla con aire y a la bolsa. Un nitro pide esto:
Desmonta el filtro de aire y limpia la esponja. Se lava con lavavajillas hasta que salga limpia, se deja secar del todo y se le vuelve a poner aceite de filtro repartido por toda la espuma. El truco de meterla en una bolsa con el aceite y escurrirla dentro reparte mucho mejor que hacerlo a mano. Lavarla con combustible es más rápido, pero deteriora los poros de la esponja a la larga.
Ten dos juegos de filtro. Mientras uno se seca, ruedas con el otro.
No dejes combustible en el depósito. Se evapora dentro del motor y lo que queda ahí acaba oxidándolo.
Y cada mes o dos, revisa los diferenciales. La silicona se degrada y cuando empieces a oír ruido metálico ahí dentro ya vas tarde. Las densidades habituales en estos coches van entre 7.000 y 10.000, aunque la elección fina depende de tu coche y de la pista, y eso está en qué viscosidad de silicona poner en cada diferencial. Por fuera del diferencial no va silicona, va grasa espesa de litio, que no se dispersa.
| Cada | Qué |
|---|---|
| Cada tarde | Limpiar filtro de aire, vaciar depósito, sopletear el coche |
| Cada 2-3 tardes | Revisar mangueras, bujía y apriete de tornillos |
| Cada mes o dos | Silicona de diferenciales, grasa exterior, rodamientos |
Cuánto cuesta esto de verdad
El coche es el gasto grande y visible. Lo que descoloca a la gente es el goteo: combustible, bujías, aceite de filtro y las piezas que rompas. Si vas a rodar un par de veces al mes, cuenta con reponer bujías con cierta frecuencia el primer trimestre, mientras aprendes a carburar.
No es un hobby caro comparado con lo que cuesta cualquier cosa con motor. Pero sí es un hobby con consumibles, y conviene saberlo antes y no después. Si quieres ver precios y dónde se compra cada cosa, en dónde comprar un coche RC está el reparto.
Preguntas frecuentes
¿Se puede empezar directamente en nitro sin haber tenido un eléctrico?
Sí, mucha gente lo ha hecho. Lo que hace falta es paciencia con el motor las primeras tardes: entre el rodaje y aprender a carburar se van bastantes depósitos antes de que el coche vaya realmente fino.
¿Qué combustible compro para mi primer coche?
El porcentaje que recomiende el fabricante del motor, de una marca conocida. Con motores de uso general lo habitual está entre el 16 y el 25% de nitrometano según cilindrada.
¿Por qué se me apaga el motor cuando quito el chispómetro?
Casi siempre porque el motor todavía está frío o porque la bujía está gastada. Prueba a dejarlo calentar más antes de quitarlo, y si sigue pasando en caliente, cambia la bujía.
¿Cuánto dura una bujía?
Durante el rodaje, poco: el exceso de aceite quema el filamento. Con el motor ya carburado duran bastante más. Llevar una de repuesto en la caja es obligatorio, porque sin bujía buena se acabó la tarde.
¿Hace falta desmontar el motor para el mantenimiento normal?
No. El mantenimiento de cada tarde es filtro, depósito y limpieza exterior. Desmontar el motor se hace cuando hay un problema concreto, no por rutina.