El 1/10 todoterreno eléctrico es la categoría por la que entra casi todo el mundo que acaba corriendo en serio. Un buggy de esta escala cabe en una mochila, se arregla en la mesa de la cocina y te deja rodar una tarde entera sin más ceremonia que cargar una batería. Y si un día quieres apuntarte a una carrera, es la categoría donde más gente vas a encontrar.
La pregunta que llega siempre es la misma: qué coche, y cuánto más hay que comprar aparte del coche. Vamos con las dos.
2WD o 4WD: la primera decisión y la única que importa de verdad
Todo lo demás se puede cambiar después. Esto no, porque condiciona el coche entero.
Un 2WD es más barato, tiene menos piezas que romper y pide un mantenimiento que se reduce a rellenar amortiguadores de vez en cuando y limpiar el diferencial cada muchas tardes. A cambio va menos y es bastante más difícil de llevar: el eje trasero patina, el coche se va de culo y el que aprende ahí aprende a conducir de verdad.
Un 4WD es más rápido, perdona muchísimo más y se conduce casi solo. También cuesta más, rompe más y tiene más sitios donde meter la mano: correas, palieres, dos diferenciales en vez de uno.
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Precio del coche | Más bajo | Entre un 30 y un 50% por encima |
| Piezas que se rompen | Trapecios y soportes | Trapecios, palieres, correas |
| Mantenimiento | Amortiguadores y un diferencial | Dos diferenciales, correas y transmisión |
| Facilidad de conducción | Baja. Se va de atrás | Alta. Se agarra solo |
| Gente con la que rodar | Mucha, es la categoría reina | Menos, pero la hay |
El consejo que más se repite entre quien ya lleva tiempo es empezar por 2WD, y no por ahorrar. Es que quien aprende a llevar un 2WD sobre tierra suelta encuentra fácil cualquier otra cosa que se le ponga por delante después. Al revés no funciona igual.
Rear-motor o mid-motor, y por qué depende del suelo donde ruedes
Dentro del 2WD hay dos formas de colocar el motor, y no es un detalle estético.
En los rear-motor el motor va detrás del eje trasero. Eso concentra el peso encima de las ruedas motrices y da tracción, que es justo lo que hace falta cuando el suelo es tierra suelta y el coche patina al acelerar.
En los mid-motor el motor va delante del eje trasero, dentro del coche. El peso queda más centrado y el paso por curva es más rápido, lo que funciona mucho mejor sobre césped artificial, que agarra una barbaridad y no necesita que le eches peso encima al eje trasero.
Hay coches convertibles que hacen las dos cosas cambiando piezas. Van bien, pero conviene saber que casi siempre uno de los dos montajes es el bueno y el otro es un apaño: el chasis está diseñado con una configuración en la cabeza. Antes de decidir, mira dónde vas a rodar. Si el circuito de tu ciudad es de tierra, rear-motor y no le des más vueltas.
RTR o kit
Un RTR viene montado, con emisora, receptor, servo, variador y motor puestos. Le enchufas una batería y rueda. Un kit viene en bolsas y lo montas tú, eligiendo cada componente.
Para empezar, el RTR gana casi siempre. No porque el kit sea peor, sino porque el primer coche se rompe, se lía y se aprende con él, y montarlo de cero antes de saber qué hace cada pieza convierte una tarde entretenida en un problema. Además los RTR de gama alta de las marcas serias son literalmente el hermano pequeño del coche de competición, con la misma geometría y los mismos repuestos.
El kit tiene sentido cuando ya sabes qué motor quieres, qué variador y qué servo. Ahí sale mejor de precio y acabas con un coche más a tu gusto.
Y hay una tercera vía que en el foro se recomendaba tanto como las otras dos: comprar de segunda mano. Alguien que deja la categoría vende el coche con repuestos, ruedas y a veces la emisora, por bastante menos de lo que cuesta nuevo. Si vas por ahí, comprar un coche RC de segunda mano sin llevarte un disgusto tiene la lista de lo que hay que mirar antes de pagar.
Lo que no viene en la caja
Aquí es donde se descuadra el presupuesto de casi todo el mundo. El coche es una parte del gasto, no el gasto.
| Qué | Para qué | ¿Viene en un RTR? |
|---|---|---|
| Batería LiPo | Alimentar el coche | Casi nunca |
| Cargador con balanceador | Cargar la LiPo sin cargártela | No |
| Fuente de alimentación | Dar corriente al cargador | Solo si el cargador la lleva dentro |
| Pilas o batería de emisora | Que la emisora funcione | A veces |
| Juego de llaves allen | Todo lo demás | Alguna llave suelta, mala |
| Ruedas de repuesto | Se gastan antes que nada | No |
Del cargador conviene no hacer el tonto. Los cargadores de gama de entrada con balanceador integrado llevan años siendo la compra sensata para empezar, cargan LiPo, NiMH y LiFe, y valen lo que un juego de neumáticos. Cargar una LiPo con cualquier cosa es la forma más rápida de estropear una batería cara, y en cómo cargar una batería de coche RC están los amperios y los tiempos que hay que respetar.
Sobre qué batería comprar exactamente, celdas y C de descarga, lo tienes desarrollado en qué LiPo comprar para tu coche RC. Para un 1/10 TT la respuesta corta es una 2S de tamaño estándar, y comprobar con un metro que entra en el hueco del chasis antes de pagarla, que es un error clásico.
El servo y el motor, sin complicarse
Para dirección en esta escala vale cualquier servo por debajo de 0,15 segundos de respuesta y con par de sobra. El que viene en un RTR de marca cumple; el que viene en un RTR barato es lo primero que falla.
Del motor, lo único que hay que entender al principio es que menos vueltas de bobinado significa más potencia y más difícil de llevar. Para un 2WD, un bobinado suave del entorno de 8,5 a 10,5 vueltas es más que suficiente para empezar y ya va rápido de sobra. Si te pica la curiosidad de cómo funciona todo eso por dentro, está explicado en cómo funciona un motor brushless y qué KV elegir.
Un motor demasiado potente en un coche de iniciación no te hace más rápido. Te hace ir de trompo en trompo.
Las marcas baratas: qué esperar y qué no
Este es de los pocos temas donde el foro era unánime, y conviene decirlo tal cual. Los coches de marcas económicas se rompen más, y sobre todo se rompen por sitios que no tienen repuesto en la tienda de al lado. El patrón que se contaba una y otra vez era el mismo: alguien aparece con uno en una carrera, rompe el viernes en entrenamientos libres, rompe otra vez el sábado y se vuelve a casa.
Eso no los convierte en basura para todo. Para dar vueltas en un descampado con los amigos cumplen, y hay quien los ha opcionado con piezas de aluminio y carbono y le van bien. Pero si opcionas un coche barato hasta que aguante, ya te has gastado lo que costaba uno bueno. Si el plan es correr, la regla práctica es comprar una marca de la que puedas conseguir un trapecio un martes por la tarde.
Lo tienes desarrollado con nombres en qué dan de sí los coches RC baratos, y el criterio de qué marca aguanta mejor el uso está en las mejores marcas de coches RC.
Los primeros ajustes de la emisora, que valen más que cualquier pieza
Llegas a un circuito nuevo, sueltas el coche y no hay manera. Va raro, se te va de culo, no encuentras la trazada. Es normal, y casi nunca es el coche.
Lo primero que se toca es el freno. En un 2WD sobre tierra con poco agarre, con el freno al máximo cada vez que sueltas gas haces un trompo. Bájalo al 50 o 60% y el coche se vuelve conducible. Sobre césped artificial, que agarra mucho más, se puede llevar al 90 o al 100% sin problema.
Lo segundo, el recorrido del servo. Si el coche sobrevira en curvas rápidas, limitar un poco el giro máximo te deja ir mucho más cómodo aunque parezca que estás capando el coche.
Y lo tercero, si vas agobiado, limita el recorrido del acelerador. No es tan efectivo como poner un motor más suave, pero es gratis y se hace en diez segundos. A medida que te haces con el trazado lo vas subiendo.
Hay una idea de fondo detrás de los tres ajustes: cuando vas cómodo haces mejores tiempos, aunque tengas la sensación de ir más lento. Ver a alguien bueno en pista despista mucho porque parece que va parado.
Lo que se rompe, y cuánto se tarda
En 1/10 se rompe más que en escalas grandes, sin discusión. La diferencia es que aquí casi todo se arregla en veinte o treinta minutos con dos llaves allen, y los repuestos valen poco.
Lo que más cae son los trapecios delanteros y los soportes del alerón, que es justo lo que está diseñado para partirse antes de que se doble algo caro. Conviene llevar un juego de cada en la caja desde el primer día.
| Pieza | Cuándo se rompe | Tiempo de cambio |
|---|---|---|
| Trapecio delantero | Golpe frontal contra el bordillo | 10-15 minutos |
| Soporte de alerón | Vuelco o caída de espaldas | 5 minutos |
| Bieletas de dirección | Impacto lateral | 10 minutos |
| Palieres (solo 4WD) | Aceleraciones bruscas con agarre alto | 20-30 minutos |
Si te has quedado con ganas de ver qué más hay en el todoterreno además del 1/10, en coches RC todo terreno están las otras familias, y si todavía dudas de qué escala te conviene, qué escala de coche RC elegir compara las medidas y los precios de todas.
Preguntas frecuentes
¿Es mejor empezar en eléctrico o en gasolina?
Para empezar, eléctrico, sobre todo por mantenimiento: al terminar la tarde pasas aire comprimido y a la bolsa, mientras que un nitro pide limpieza y carburación cada vez. La comparación entera está en gasolina o eléctrico.
¿Cuánto cuesta un equipo completo para empezar?
El coche RTR es aproximadamente la mitad del gasto. La otra mitad se la reparten la batería, el cargador con su fuente y las primeras ruedas de repuesto. Si buscas presupuesto ajustado, comprar el coche de segunda mano y el cargador nuevo suele ser la combinación que mejor sale.
¿Puedo correr una carrera con un RTR de serie?
Sí, y es lo normal el primer día. En 1/10 TT las manos pesan mucho más que el material, hasta el punto de que un piloto bueno con un coche de gama de entrada le saca tiempo a un piloto normal con el coche más caro del box.
¿Un buggy sirve para dar saltos grandes?
No es para lo que está hecho. Un buggy está pensado para circuito, con rampas de recepción, y si le pegas caídas planas desde alto acabas cambiando piezas cada tarde. Para eso están el stadium truck y el monster.