Un coche con luces cambia por completo en cuanto se hace de noche, y en crawler o en escala es directamente parte del juego. Montarlas no tiene misterio, pero tiene un orden, y saltarse un paso significa desmontarlo todo otra vez con la carrocería ya pintada.
Esto es el proceso completo, desde el esquema hasta la comprobación final.
Primero el esquema, y depende del voltaje
La tentación es comprar los LED y empezar a taladrar. Mal camino: lo primero es decidir cuántos LED quieres y de qué tensión va a ser la alimentación, porque de esas dos cosas sale el número de circuitos.
Un LED no se conecta directamente a la batería. Necesita una resistencia que limite la corriente, y el valor de esa resistencia depende del voltaje de alimentación, del voltaje del propio LED y de cuántos vayan en serie en ese circuito.
Con alimentación de 7,2 V y con 11,1 V el número de LED que caben por circuito cambia, y con él el reparto entero. Por eso el esquema va antes que la compra.
Los valores que salen de calcular son teóricos. Al comprar hay que coger el valor normalizado igual o inmediatamente superior, nunca inferior.
Serie o paralelo: por qué se monta en serie
Esta es la decisión que más se nota en el resultado y casi nadie la razona.
En serie, la patilla negativa de un LED se une a la positiva del siguiente, y así sucesivamente. Toda la corriente pasa por todos los LED del circuito, con lo que todos dan exactamente la misma luz.
En paralelo, cada LED coge la corriente que le toca según sus características, y como dos LED nunca son idénticos, unos lucen más que otros. En un coche eso se ve enseguida: un faro más apagado que el otro.
Así que en serie, salvo que el esquema pida otra cosa.
La lista de la compra
Componentes
- LED de 5 mm de super brillo, blancos para los faros y rojos para los pilotos. Cada color tiene su tensión y su consumo, y esos son los datos que entran en el cálculo de la resistencia.
- Las resistencias que salgan del esquema, en valores normalizados.
- Un microinterruptor, si quieres poder apagarlas.
Material
- Cable de silicona de 26 AWG, rojo y negro, un metro de cada. Silicona porque es flexible y aguanta el calor del soldador sin encogerse.
- Funda termorretráctil de 2, 4 y 6 mm.
- Estaño de electrónica de 1 o 1,5 mm con decapante incorporado. El de fontanería no vale.
- Flux.
- Adhesivo de PVC de 1 mm para reforzar la carrocería, bridas y cartucho de cola caliente.
Herramientas
Soldador de entre 30 y 60 W, pistola de cola caliente, tester, corta patillas, sacabocados para carrocerías, alicate de punta fina, tijeras, cúter, pinzas de precisión y algo para calentar el termorretráctil, que puede ser un mechero.
Sobre qué cable usar en el resto del coche y cómo se eligen las secciones, está en cables AWG y conectores.
Replantear antes de tocar la carrocería
Con el esquema en la mano, coloca mentalmente toda la instalación sobre el coche y comprueba dos cosas: que ningún cable va a quedar en el paso de una rueda, y que ninguno va a rozar con la corona o con cualquier pieza en movimiento.
Un cable rozando contra el piñón dura exactamente hasta la segunda tanda.
Los agujeros en la carrocería
Aquí hay un paso que casi todos los tutoriales se saltan y que evita que la carrocería se raje.
Primero se pegan recortes de vinilo adhesivo en la cara interior de la carrocería, justo donde van a ir los LED. Ese refuerzo es lo que impide que el agujero se convierta en el origen de una grieta al primer golpe.
Después se hace el agujero atravesando las dos capas a la vez, carrocería y refuerzo, con un sacabocados de 5 mm bien afilado o, mejor todavía, con el útil específico para hacer agujeros en policarbonato.
Si vas a pintar la carrocería, el orden importa: los agujeros y el refuerzo, antes de pintar. El proceso de pintado está en cómo pintar una carrocería de radiocontrol.
Polaridad: la patilla corta y la larga
De las dos patillas de un LED, la corta es el cátodo, que es el negativo, y la larga es el ánodo, el positivo. Si lo montas al revés no se rompe, simplemente no luce, pero encontrarlo después con todo montado y pegado es una tarde perdida.
Coloca todos los LED en sus agujeros sin pegarlos todavía, comprueba la polaridad de cada uno contra el esquema y solo entonces empieza a doblar patillas.
Al doblarlas, deja la primera y la última patilla del conjunto sin cortar: son las que van a recibir el cable de alimentación.
El cableado
Calcula la longitud contando con las curvas que va a hacer el cable. No pueden quedar tensos, porque la carrocería flexa y un cable tenso acaba arrancando la soldadura.
La referencia que funciona: un centímetro extra por cada extremo para el aislante y otro centímetro para la flexibilidad de la propia carrocería.
Fija el cable provisionalmente con adhesivo de PVC, bridas y cola caliente, lo justo para dar forma a la instalación pero pudiendo ajustar todavía. Y mete las fundas termorretráctiles en su sitio antes de soldar, sin calentarlas: además de aislar, sirven de recordatorio de la polaridad.
La soldadura, que es donde se decide el resultado
El procedimiento completo está en soldar cables y conectores en RC, pero lo esencial para este trabajo:
Limpia la punta del soldador con una esponja húmeda y estáñala hasta que brille, sin dejar una gota colgando.
Preestaña las patillas y los cabos del cable por separado antes de unirlos.
Apoya la punta en la parte más baja posible del contacto, porque el calor sube. Aplica una dosis pequeña de estaño para asegurar la transmisión de calor, y después otra corriendo el hilo para rellenar la unión.
Una soldadura buena usa el mínimo estaño que asegure la unión, no la máxima cantidad que quepa.
Y la comprobación: al enfriar tiene que quedar brillante. Si queda mate, es una soldadura fría, y se corrige aplicando calor otra vez hasta refundir el estaño y dejando que enfríe despacio. La causa casi siempre es no haber sujetado bien las piezas mientras enfriaba. No soples para acelerar el enfriado.
Comprobar antes de cerrar
Nunca montes la instalación en el coche sin probarla.
La comprobación segura se hace así: pela los dos cabos del final de la instalación, fija el cable negro al negativo de la batería, y el rojo dóblalo por el final dejando un único hilo que acercas al positivo con cuidado. Si hay un cortocircuito, vas a ver una chispita pequeña y no va a pasar nada más. Es la forma de descubrirlo sin fundir nada.
Si tienes tester, aprovecha para comprobar polaridades, medir las resistencias, las caídas de tensión y el consumo de cada grupo. Con eso sabes si algún LED está trabajando por encima de lo que debe.
Solo cuando todo enciende con la intensidad correcta se pega definitivamente cada LED y se remata el cableado.
De dónde se alimentan
Lo habitual es tirar directamente de la batería principal, con su interruptor, respetando el esquema y las resistencias calculadas para ese voltaje.
Si cambias de tipo de batería, ojo: pasar de un pack de 7,2 V a uno de 11,1 V cambia todos los cálculos. Las resistencias que valían con uno no valen con el otro, y los LED van a trabajar por encima de su corriente hasta que se degraden.
Las luces son además el complemento natural del crawler y del trail, donde se rueda despacio y muchas veces con poca luz. Está en crawlers RC.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conectar un LED directamente a la batería?
No. Necesita una resistencia que limite la corriente, calculada para el voltaje de alimentación y las características del LED. Sin ella dura muy poco.
¿En serie o en paralelo?
En serie, porque toda la corriente pasa por todos los LED y así todos lucen igual. En paralelo unos lucen más que otros.
¿Cómo sé cuál es la patilla positiva de un LED?
La larga es la positiva y la corta es la negativa. Si lo montas al revés no luce, pero tampoco se rompe.
¿Qué cable uso para las luces?
Cable de silicona fino, del orden de 26 AWG, en rojo y negro. Aguanta el calor del soldador y flexa con la carrocería sin romperse.
¿Puedo cambiar de batería después de montar las luces?
Solo si mantienes el mismo voltaje. Si pasas de 7,2 a 11,1 V hay que recalcular las resistencias, o los LED trabajarán por encima de lo que aguantan.